Обработка кварцита в домашних условиях. Обработка камня своими руками. Помощь химических средств

Перстни с лучистыми самоцветами и вставками, кулоны, серьги, запонки и другие украшения с камнями. Письменные приборы, скульптуры, колонны и цоколи и стены зданий. Во всех этих примерах, и не только в них, камни прекрасно выполняют роль художественного, скульптурного и строительного обрамления, служащие главной деталью для художественно-прикладной композиции. Любители камня коллекционируют все минералы, включая рудные породы. Например: агаты, яшмы, кремнии и переходные формы этих минералов. Сегодня вы узнаете, как происходит шлифовка драгоценных камней в домашних условиях.

Былая красота

Возвращать былую красоту камню мы будем при помощи следующих материалов:

1. Наждачная бумага с разной крупностью зерна.
2. Мягкая ткань или полировальные круги (для механической обработки).
3. Специальная химия для камня.
4. Шлифовальные круги.
5. Песок.

Вся полировка делится на этапы, каждый этап будет описан по порядку.

Раскалывание или резка

Очищенные и отмытые камни надо отсортировать.

Важно! Опытные любители, знающие свое дело, находят в камне такие плоскости разрезов, через которые можно увидеть переливы красок, напоминающие пейзажи, а то и портреты.

Прежде чем начать работу над поделкой, надо:

• Расколоть камень, удалить все лишнее.
• Для раскалывания (препарирования) крупных образцов следует изготовить специальные приспособления: струбцину с двумя зубцами из закаленного металла или тиски, в которых вмонтированы два уголка с победитовыми зубьями.
• Режется камень специальными алмазными кругами или алмазными пилами, имеющимися в продаже.

Станок для резки, шлифовки можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства ЭЗС-1.

Важно! У него два выхода вала, один - оснащенный патроном 6, другой — наждачным кругом или специальной планшайбой, с алмазным покрытием. Мощность данного устройства ЭЗС-1 0,25 кВт, частота вращения 2800 мин.

Можно эксплуатировать для обработки камня и другие электродвигатели в диапазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте вращения от 1500 до 3000 мин. Установка прибора идет с расчетом того, что вам надо будет манипулировать различными размерами дисков и углами наклона.

Что надо учесть при работе:

• Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.
• Под приставной стол станка ставят поддон с водой для регулярного охлаждения режущего круга.

Важно! Дабы уменьшить трение, в воду можно добавить мыльный раствор.

• Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.
• При резке камень подают вдоль направляющей планки, положение которой регулируют на толщину пластины обрабатываемого элемента, который собираются отрезать.
• Подача камня — навстречу вращению режущего круга, тут все просто.
• Воду для охлаждения круга можно подавать и с помощью смоченного куска поролона, который держат левой рукой у боковой стороны режущего круга.

Важно! Правой же рукой подают камень. Крупные элементы лучше держать обеими руками, а поролон вместе с камнем прижимать к инструменту.

• Для устойчивости у элемента природной породы предварительно срезают край, чтобы получить опорную площадку.

Важно! Как вариант — также можно установить камень в специально подготовленную картонную коробку, залить цементом и после полного отвердения разрезать камень вместе с цементной коробкой. Если вы использовали такой тип резки, то по его окончанию цемент осторожно удаляют.

• Чтобы разрезать более крупный камень, его надрезают, и в прорезанные пазы забивают три клина из тонких стальных пластин. Материал разбивают, осторожно ударяя его клиньям.

Важно! Таким способом удобно резать элементы, размер которых немного превышает диаметр режущего инструмента.

• Если же у вас треснувший элемент ценной для вас породы, то перед его резкой проклеивают дефектные места эпоксидным клеем. Трещины обводятся на мокрой поверхности карандашом — так их лучше видно.

Важно! Перед проклейкой камень надо просушить, чтобы в трещинах не осталось воды. Делается это так: его нагревают над электроплиткой, а после — охлаждают примерно до 60° С. На горячий материал кисточкой или палочкой ватной наносят вдоль отмеченных трещин эпоксидный клей, так он глубже проникает и быстрее затвердевает. Камень становится достаточно прочным, и как результат — его резка получится лучше.

В домашних условиях применяется и обычная болгарка, диск по камню. Более точная обработка вашего предмета потребует применение станка типа “пилорама” с металлической, желательно подвижной платформой.

Шлифовка

При шлифовке используется наждачная бумага (крупного зерна), помимо бумаги, используются песок или пемза. Данный этап завершается тогда, когда вы увидите на поверхности ровный горизонт.

Важно! Зачастую приходится снимать 3-4 см.

Шлифовать можно как вручную, так и с помощью, например, угловой шлифовальной машинки (болгарки).

Полировка

Вслед за шлифовкой пора отполировать и отшлифовать камень. В домашних условиях, что бы обработать камень используют специальные средства наподобие полироли или же воска.

Обработка поверхности

Теперь необходимо покрыть булыжник защитным и декоративным средством. На рынке существует множество средств с разными свойствами: какие-то — выделяют структуру породы, некоторые — придают материалу “мокрый вид”.

Главное при выборе — не вестись на цены, а ссылаться на то, чтобы ваши старания не вылетели в трубу, потому как некачественное средство может сделать и такое.

Важно! Некоторые вещества в составе могут войти в реакцию и испортить предмет вашей гордости.

Гравировка

Гравировка – возможна при использовании приспособления для выполнения точечных работ, либо при использовании набора резцов по камню и молотка. В таком случае по завершению гравировки, надо полировать камень, используя электродрель и насадками для полировки.

После получения таких знаний, вы готовы отполировать камень в домашних условиях. Опять же, следует помнить о правилах безопасности. Если вы не уверены в своих силах и у вас никогда не было опыта, лучше воспользоваться услугами профессионалов этого дела. Данный процесс является достаточно трудоемким и сложным, поэтому вам необходимо как следует подготовиться, и потом уже начинать.

Старейшим и особенно популярным в современном строительстве является натуральный камень. Востребованность этого материала обусловлена прочностью и долговечностью, но нужно помнить, что почти все породы обладают способностью впитывать жидкости. В статьях мы рассказывали о методах защиты, очищения и обработки каменных поверхностей. Но при использовании природного камня нужно знать, на что обратить внимание при выборе специального средства в зависимости от того, какие задачи оно будет выполнять.

Для чего нужна пропитка?

Всевозможные защитные составы обычно применяются в следующих ситуациях:

• Камень подвергается воздействию внешних факторов. При этом материал может находиться как внутри здания, так и на улице. Очень сильно повреждают покрытие химикаты, моющие средства, краска, вода. В результате на камне появляются пятна, которые довольно трудно вывести.
• Происходит выгорание облицовки. Наружная отделка больше всего подвергается воздействию солнечных лучей, теряя свой первоначальный цвет.
• Камень обрастает мхом, плесенью и грибками. Если не предотвратить их появление, то со временем камень постепенно разрушится.
• На поверхности проступают белые пятна. Высолы негативно сказываются не только на внешнем виде изделий, но и со временем приводят к повреждению структуры материала.

Типы защитных препаратов

Пропитку нужно выбирать с учётом тех отрицательных влияний, которые будут оказываться на камень во время эксплуатации. Сегодня производители химии предлагают воспользоваться разными видами пропиток. Состав заполняет поры и не позволяет влаге разрушить природный материал. Помимо этого, камень становится устойчивым к воздействию бензина, соли, химических реагентов и других агрессивных веществ и долгие годы сохраняет привлекательный внешний вид.

В зависимости от состава защитные пропитки бывают следующих типов:

• на основе латекса - используются для подготовки камня к покраске;
• содержащие химические вещества - применяются для удаления пятен и ржавчины различного происхождения;
• силиконовые - служат для защиты каменных поверхностей от влияния дождя, снега, солнца и перепадов температур.

Характеристики разных составов

Довольно востребованными среди покупателей являются растворы, создающие эффект мокрого камня. Такая пропитка используется для защиты от воды и появления грязных пятен. Специалисты рекомендуют наносить средство с целью улучшить внешний вид изделия и подчеркнуть природную структуру материала. А также пропитка «мокрый камень» применяется для усиления цвета камня, устранения микротрещин и другого.

Подобные растворы расходуются довольно экономно и просты в использовании. Обработка такой пропиткой обеспечивает надёжную защиту от внешних воздействий, предупреждает старение и быстрое разрушение натурального материала. Поверхность становится яркой и глянцевой, намного свежее и темнее исходного цвета. Используются такие пропитки на внешних и внутренних поверхностях - облицовке, столешницах, напольных покрытиях, памятниках, скульптурах. Нежелательно использовать пропитку «мокрый» камень с глянцевым эффектом на брусчатке.

Другими популярными средствами являются гидрофобизаторы. Их предназначение - защита поверхности от впитывания различных жидкостей. Это могут быть вода, чай, соки, кофе и другие, которые при проникновении в структуру камня портят его внешний вид и эстетичность и способствуют преждевременному разрушению материала. Гидрофобизаторы безопасны для здоровья человека и не вредят окружающей среде, быстро высыхают и глубоко впитываются в камень. При этом на поверхности образуется тончайшая плёнка, предотвращающая проникновение влаги и масляных веществ, появление и разрастание плесени. Камень становится более устойчивым к воздействию минусовых температур, при этом сохраняется внешний вид материала и его воздухопроницаемость. За фасадами, облицованными натуральным камнем и обработанными гидрофобизаторами, значительно легче ухаживать в зимний период. Однако подобные пропитки лучше не использовать на поверхностях, подверженных долгому воздействию воды, например, дорожки и тротуары. Важно помнить, что камень, покрытый гидрофобизатором при необходимости невозможно будет покрасить, поэтому наносить состав надо в последнюю очередь.

Нередко в качестве защитного средства потребители выбирают лак для камня, который бывает глянцевым и матовым. Первый делает покрытие более ярким, словно мокрым. Второй тип лаков обычно используется для напольных и лестничных покрытий в зданиях с большой проходимостью.

Защитные лаки довольно глубоко «впитываются» камнем, делая его устойчивым к внешним воздействиям и погодным катаклизмам. Такие средства бывают следующих видов:

• полимерный - используется для внутренних и наружных работ;
• полиуретановый - в основном применяется для пропитки каменных фасадов, плитки в бассейнах или тротуарных покрытий, так как делает поверхность невосприимчивой к воздействию воды;
• силиконовый и акриловый - усиливают декоративные свойства камня, используются при отделке наружных элементов и лакировке больших площадей внутри помещений.

Поверхность, покрытая таким составом, становится более прочной и не подвергается износу. Подобные пропитки обладают минимальной горючестью, устойчивы к низким и высоким температурам, подходят для применения во влажных помещениях (банях, ванных и душевых комнатах), на улице и в общественных местах. Лаки имеют в составе химические соединения, поэтому при работе с ними нужно соблюдать определённую осторожность.

Существуют специальные средства не только для защиты камня и улучшения его внешних характеристик. Сделать поверхность безопасной и предотвратить падение людей на гранитных, мраморных, керамических полах помогают пропитки противоскольжения. Такие составы изготавливаются на основе воды и очень просты в применении. При проведении первичной обработки специалисты рекомендуют провести тест на незаметном участке, так как камень может потерять яркость.

Сегодня производители предлагают немало новинок, среди которых - особые составы для защиты камня от граффити. Такие растворы равномерно покрывают поверхность и не позволяют краске из баллончика проникать в структуру камня, а удаление пигмента становится беспроблемным - достаточно обработать загрязнённое место струёй пара.

Используется такая пропитка для натурального и искусственного камня, а также для кирпича, бетона и других материалов, имеющих пористую структуру. Препарат анти-граффити содержит воду, силикон и полимеры. Помимо основного назначения, такой состав делает камень устойчивым к разрушительным влияниям ветра, воды, перепадов температур, обработанная поверхность не желтеет, не липнет и становится немного ярче. Не рекомендуется использовать пропитку против граффити на полированных и глазурованных поверхностях. Это приведёт к потере блеска и яркости. Покрытие с защитой от краски надо периодически обновлять, так как оно довольно неустойчивое.

Если нужно сберечь камень без потёков или образования плёнки, то лучше воспользоваться средством, не создающим никаких эффектов. Пропитка быстро проникает в глубину камня, поэтому защитный слой формируется внутри. После нанесения состава материал не изменяет своего цвет и фактуры, но грязь и вода в его структуру не проникают. Пыль, жидкость, масло скапливаются на поверхности и удаляются обычными моющими средствами. Такие пропитки незаменимы для обработки столешниц и полов на кухне, в прихожей, ванной комнате и других помещениях, где камень регулярно подвергается довольно сильным загрязнениям и требует постоянно ухода.

При выборе состава важно помнить, что пропиточные средства не способны защищать камень всегда. Под влиянием внешних факторов любой состав постепенно утрачивает заявленные производителем свойства. Поэтому для сохранения хорошего состояния природного материала наносить защитные пропитки нужно регулярно. Частота обновления зависит от исходной структуры камня. К примеру, более пористые породы и поверхности, подверженные сильному механическому воздействию, желательно покрывать защитным раствором каждые два года, а для плотного и менее рыхлого камня будет достаточно одной обработки в пятилетку.

В обустройстве квартир и домов использование камня давно стало классикой жанра. Однако обработка этого материала, в отличие от древесины, невозможна без использования специальных инструментов и оборудования.

Манипуляции требуют терпения, физических усилий и знаний основ технологии обработки. Поверхность натуральной разновидности камня достаточно тверда. Если использовать для обработки современное оборудование и знать технологические секреты, то можно справиться с задачей довольно просто.

Глубина обработки

При обработке камня можно придать поверхности определенную фактуру, которой удается добиться методом шлифовки и многопереходной обработки. На сегодняшний день известно четыре варианта оформления обработанной поверхности, среди них следует выделить:

• рубленую;
• наколотую;
• грубошлифовальную;
• лощеную или матовую;
• полированную.

Первая смотрится как естественный скол, который образуется при раскалывании массива. Каменные плиты с такой плоскостью чаще используются для отделки цокольных частей и создания ограждений.

Обработка камня может предусматривать создание грубошлифовальной поверхности, которая имеет ровную геометрическую форму, сочетающуюся с шероховатым основанием. При использовании грубой шлифовки материал идет на изготовление строительных блоков, брусчатки, возведение ограждений и заборов, а также формирование ступенек крылец и бордюров.

Обработка камня может предполагать создание матовой или лощеной поверхности, которой удается добиться при полировке без выведения зеркала. Камень получается гладким, но не блестящим. Его используют при отделочных и облицовочных работах.

Для памятников, скульптур и при оформлении элементов фасада используется полированная поверхность. Если прибегнуть к ручной обработке, то реализация идеи может затянуться на несколько недель и месяцев монотонного тяжелого труда. Целесообразнее будет использовать электроинструмент и доступные материалы.

Самостоятельно вы можете изготовить грубую столешницу или простую брусчатку, если будете знакомы с особенностями породы и ее структурой. Наиболее простыми в обработке являются:

• кальцит;
• силикаты;
• песчаники.

Их невысокая твердость позволяет просто придавать материалу требуемую геометрическую форму. Но дальнейшей обработке такие породы подвергаются редко, их обычно шлифуют полугрубым способом. Облицовку для забора или цоколя здания проще выполнить из кальцинированного песчаника, который является довольно распространенным и еще называется камнем-пастушком.

Название материал получил за способность раскалываться на ровные одинаковые плитки, размер которых равен нескольким десяткам сантиметров. Плитку можно отшлифовать речным песком для сглаживания неровностей. Это позволяет использовать полученные изделия для укладки двора дома или облагораживания цоколя.

Способы и приемы обработки

Обработка камня остается неизменной в течение многих лет. Стандартный набор технологических приемов предусматривает наколку и разборку массива, пластов, валунов и больших глыб на легкие и мелкие части, которые можно переносить, а после обрабатывать. Этот этап является сложным, а грамотная обработка позволяет снизить затраты на раскрой и исключить раскалывание по нерасчетным траекториям.

Обработка природного камня на следующем этапе предполагает выравнивание поверхности и стесывание плоскости. В процессе используется камнерезный ручной инструмент или специальные станки. Мокрая или черновая шлифовка реализуется самодельными шлифовальными щитами или тяжелыми чугунными плитами, первые из которых изготовлены из мореного дуба или мягких каменных пород.

После завершения этой операции получается готовое изделие с закрытой или неполированной поверхностью. Обработка камня в домашних условиях может предусматривать полировку с дальнейшей шлифовкой в качестве художественной обработки. На этом этапе можно получить зеркало и увидеть узор, а также рисунок на поверхности.

Для обработки своими руками можно использовать электроинструменты, но пиловочные и шлифовальные работы выполняются под вытяжкой, так как образующаяся пыль может поразить органы дыхания. В подтверждение этому следует сказать еще и о том, что крошка будет скапливаться на щетках, передаточных механизмах и открытых редукторах. По этому же принципу выполняется и обработка искусственного камня.

Распиловка и наколка

Самыми распространенными способами разделения массива на более мелкие пласты является наколка. Для дальнейшей обработки используются бездефектные и плоские пласты, толщина которых достигает 10 см. Для того чтобы получить такой кусок, в массиве просверливают отверстия, расположенные последовательно. Их глубина должна быть равна толщине откалываемого куска. Затем молотом и каленым зубилом необходимо пробить линию среза.

Через некоторое время материал расколется. Дополнительно можно использовать алмазный инструмент. Отколотые пласты раскраиваются чугунными дисками, которые обладают алмазным напылением. С помощью болгарки с отрезным алмазным диском материал следует нарезать по линии раскалывания на глубину в 20 мм.

Плита укладывается на две опоры из дубового бруса, чтобы паз находился над дальней опорой. На пропил укладывается сосновая планка, а после по линии разделения следует ударить молотом. Выбирая инструмент для обработки камня, вы можете предпочесть строительный молоток с победитовой напайкой. Он позволяет производить раскол камня на отдельные блоки, из которых изготавливается брусчатка или облицовка.

Методы шлифовки

После того как массив был разделен на блоки и плиты, можно осуществить художественную обработку камня. Она предусматривает грубую шлифовку. Для того чтобы сделать поверхность плоской, удалить бугры и выступы, камень растирается чугунной плитой, на которую нанесен абразивный материал тонким слоем.

Методика

Сначала необходимо нанести слой крупнофракционного песка, смоченного водой. Чугунная плита укладывается поверх, что позволит растереть песчаный слой на основании. Для того чтобы сделать трудоемкий процесс шлифовки и обдирки более производительным, можно использовать самодельный станок для обработки камня, который представляет собой тяжелый стол из стали. На него устанавливается вращающийся чугунный круг с диаметром в пределах 70 см. Поверхность должна периодически смачивать водой и абразивом, затем обрабатываемая плита или блоки брусчатки укладываются лицевой стороной вниз.

Выбор абразива и обдира

Для кварцитов, известняков, мраморовидных материалов и песчаников в роли абразива при черновой обработке может выступить базальтовая или мелкая гранитная пыль. Когда предстоит работать с тяжелыми и твердыми породами, следует шлифовать их специальным инструментом. В промышленной обработке для обдирки гранита используется колотая чугунная дробь. Этой глубины обработки будет достаточно для брусчатки, плит ступеней и тротуарной плитки. Для элементов отделки фасада нужно выполнить чистовую притирку.

Завершающий этап

Чистовая шлифовка осуществляется с использованием шлифпорошков с разным размером зерна. Чаще это калиброванные порошки спеченного карбида кремния или оксида алюминия. Обработка производится электрическими шлифовальными машинами, которые снабжаются насадками из пластика или толстой резины. На поверхность наносится Насадки вращаются с высокой скоростью, что требует равномерного и дозированного прижатия угловой шлифмашины к поверхности. В противном случае плоскость может быть продавлена, а также произойдет местный перегрев.

В заключение

Чистовая шлифовка сопровождается образованием большого количества пыли, поэтому поверхность необходимо регулярно смачивать водой. Открытые участки лица и рук следует закрыть перчатками и маской. Для того чтобы придать выровненной плоскости блеск, следует использовать тканевые круги из войлока с полировальными пастами.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 10 человек(а).

Флинтткнеппер – это человек, который формирует камень в процессе ударов или при помощи воздействия на камень других объектов (каменные изменения). К этому обычному способу человеческая раса приспособилась еще много лет назад, до изобретения плавления, изготавливая орудия труда в течение многих лет. В этой статье WikiHow расскажет вам, как это сделать.

Шаги

Выберите нужный камень для формирования. Кремень, кремневый известняк и другие подобные породы вполне могут быть разбиты, а также базальт, обсидиан, кварц (изготовленный в лабораторных условиях) и некоторые другие минералы, которые имеют гладкую поверхность, оставшуюся после формирования. Обсидиан очень мягкий и является самым легким для новичка, чтобы научиться качественно применять силу. Кроме того, битое стекло со стекольных заводов может иногда стать хорошим материалом для создания прекрасного произведения искусства. Все это легко купить на EBay.

Выберите камень, который не имеет больших трещин, щелей, пузырьков, заметных вкраплений в структуру или других нарушений, которые, скорее всего, приведут к поломке или отслаиванию, противоречащих форме, которую вы пытаетесь получить.

Возьмите достаточно большой камень, чтобы вы могли исправить ошибки, не теряя даром все усилия, направленные на проект, но достаточно маленький, чтобы легко создать то, что вы хотите. *Кстати, вы, возможно, захотите нагреть камень (некоторые кварцы, кремни, ископаемые леса или кораллы в течение многих часов под воздействием огня изменяют свою зернистость на гладкую поверхность) или обработать водой (некоторые камни, особенно опалы, должны оставаться под водой или они могут треснуть, когда высохнут). Оба метода успешно используются опытными кнепперами. Во время термической обработки положите камни в несколько сантиметровый слой земли, затем накройте очень толстым слоем углей, по крайней мере, на четыре часа. Поддерживайте эту кремневую преформу под воздействием постоянно высокой температуры столько времени, сколько требуется, в зависимости от плотности камня. Затем потушите огонь или пусть он постепенно угаснет сам. Пусть камни остывают в течение ночи, перед тем как их вытащить, или они взорвутся при контакте с холодным воздухом. Переверните их, а затем повторите цикл, пока камень не станет глянцевым, когда вы разрубаете его на части. Это все требует различных экспериментов в освоении, больших, чем сам процесс ударов по камню, и становится дорогим, если вы камень покупаете. Этот метод первоначально использовался теми, кто нуждался в камне для выживания, и качество не было только желательным, но и имело большое значение в охоте на животных из-за более тупого или более острого оружия, которое затрагивает зернистость, легкость изготовления, меньшее количества неудач в изготовлении и т.д. Если вы хотите сделать это хорошо, есть много доступных материалов, которые помогут этого избежать.*

Сядьте удобно. Вы, конечно, можете ударять по камню на столе или скамейке, но традиционно это делается, сидя, скрестив ноги, с камнем в одной руке на своих коленях. Этот метод может быть трудным для новичков. Экспериментируйте, чтобы выяснить, какое положение сидя дает вам максимальный контроль, особенно во время отслаивания под давлением. Я предпочитаю сидеть на бревне. Вы можете использовать доску или большой камень для отдыха вашей заготовки, если вы начинаете с большого, тяжелого камня.

Некоторые камни, такие как кремень, кремневый известняк и окаменелая органика, будут иметь направленную зернистость или из-за вулканического происхождения или из-за естественной окаменелости органического материала, т. е. древесины. Обратите внимание на эти важные особенности камня. В процессе разбития камня, обратите внимание на направление этих природных особенностей. Некоторые кремни и большинство стекол не будут их иметь. Агаты и малахиты подвержены этой тенденции. Именно эти камни, которые внутренне безликие, лучше всего подходят для начинающих, потому что вы не будете ограничены в направлении обработки камня и можете свободно формировать его, как вам будет угодно, в пределах разумного.

Начните с прямого удара. Прямой удар выполняется по круглому, упругому материалу и непосредственно наносится по камню, чтобы удалить материалы в форме длинных острых хлопьев. Круглый камень размером с кулак, сделанный из большого твердого рога (предпочтительно лося. Элкхорн является полым и второсортным) будет работать очень хорошо. Этот метод труднее контролировать, чем отделочный и отслаивание под давлением. С камнями, имеющими неправильную форму или размер, который превышает 50 гм, вам нужно начать процесс с прямых ударов. Чтобы сделать небольшие и средние наконечники стрел, просто возьмите большие пласты из ударного проекта, наденьте и обработайте края (см. п.7), и перейдите непосредственно к отслаиванию под давлением (см. 8 ниже). Целью прямого удара является тонкий по краям камень для достижения требуемой толщины, чтобы сформировать двустороннее острие. Наносите удары по камню под углом 50 - 60 градусов. Представьте, что прямой удар вниз дает угол 90 градусов, а удар прямо по бокам предварительной формы дает 0 градусов. Так, вы можете определить, где будет угол 60 градусов. Просто держите перевернутым транспортир. Этот угол идеально подходит для удаления большого количества материала, не даст вашей заготовке расколоться, как под более прямым, внутренним углом около 30 градусов, или для откола края (или платформы), который может рассыпаться, когда угол удара ближе к прямому, направленному вниз.

Самым важным процессом в обработке камня ударом является абразивный край вашего кремня, стекла и т. д. КАЖДЫЙ РАЗ, когда вы отбиваете серию хлопьев по краю, это значит, что вы молотите по краю слишком сильно и тупо, поэтому камень может выдержать следующую серию ударов, или край рухнет, или весь кусок работы развалится. Опять же, это самая важная особенность ударов по кремню. Это достигается путем измельчения края кремня движениями другого гладкого рода камня несколько меньшего по твердости. В этом случае хорошо будут работать старые шлифовальные круги или любой гладкой кусок известняка. Это сделает канавки в камне нужного размера. Результатом будет надежная платформа, которая в состоянии взять на себя крайние тяготы каменного строительства. Если это не сделано должным образом, вы никогда не достигните успеха в воспроизведении нечто большего, чем каменные пули.

После того как форма предварительно уменьшена в 7 - 8 раз или толстая (для более крупного проекта), начинайте отслоение под давлением. Отслаивание под давлением достигается за счет размещения вашей работы в лоно толстой кожи. Держите камень в руках, а затем поместите заостренный инструмент на край камня и применяйте внутреннее давление на инструмент, уделяя особое внимание энергии ладони. Бейте не от нее, как во время ударов, а под более тяжелым углом в 45 градусов. Это правильно! Вы будете работать в противоположном направлении, чем с ударами, которые дают вам увидеть лицевую часть. Это давление будет удалять из камня маленькие, тонкие хлопья. Чем медленнее и дольше вы давите, тем больше будет длинных хлопьев. Длинные хлопья более предпочтительны, поскольку они продолжают очень хорошо уменьшать толщину. До 90% вашей работы может занимать отслоение под давлением и только 10% удары, поэтому наберитесь терпения и работайте внимательно по отношению к деталям. Не забывайте продолжать стирать края после каждой серии хлопьев. Не делайте 2 слоя хлопьев в одном месте без шлифовки. Чем ближе вы добираетесь до готового изделия, тем меньше будет хлопьев, поскольку вы работаете для конечного тонкого, с острыми краями, продукта. Кремнедробильщик должен быть с 1,6 см деревянным дюбелем из маклюры, гикори, ясеня, дуба, любого сильного и гибкого дерева, но никогда из сосны, ели, тополя или любой мягкой древесины. Он нуждается в заостренном медном наборе гвоздей, плотно прилегающих к отверстию на одном конце. Сталь, чугун, латунь, бронза слишком твердые для захвата камня и не работают для отслоения под давлением. Они будут только ломать вашу работу, а не формировать камень. Алюминий слишком мягкий и хрупкий. Медный гвоздь или провод должен быть не менее 8 см в толщине к заостренному тупому концу и не должен торчать более чем на 3,5 см, так как медь слишком мягкая и может согнуться слишком далеко, чтобы использовать, если слишком долго. Традиционно, заостренный конец оленьего рога используется и работает почти так же хорошо, как медь. Вам придется заострять кремнедробильщик давления довольно часто.

Если вы беспокоитесь о тендините от давления отслаивания (читайте предупреждения), вы можете применять косвенный ударный метод. Результаты сильно отличаются эстетически, но могут быть более эффективными в уменьшении толщины вашего рубила. Заверните предварительную заготовку в оболочку, затем поместите ее между ног на земле или на коленях, но предпочтительно между ногами на земле, для стабильности. Затем с помощью кремедробильщика, такого как гвоздь, на краю предварительной формы и ударяйте прикладом по заготовке, пока не почувствуете, что работать становится достаточно тяжело, но что вы можете уверенно управлять процессом. Будьте осторожны с тяжестью удара, так как вы на завершающей стадии проекта. Теперь неплохо будет сократить кремнедробильщик для ударов до 15 см. Если вы можете, сделайте его из цельного куска (3 см) меди или рога. Заострите тупой наконечник около 5 см до узкой точки, на которой фокусируется энергия, но точно не выделяйте ее. Этот процесс займет больше практики, и у вас будет больше неудач, когда вы с ним столкнетесь. Это работает одинаково хорошо для расслоения под давлением, когда вы его освоите, если не лучше, и сохранит ваши локти от потенциальных травм. Тогда вы сможете закончить лицевую часть и края с минимальным расслоением под давлением.

С каждой серией хлопьев, выходящих по бокам камня, чередуйте лицевую часть с той, с которой вы удалили материал. Если вы били по камню и отслаивания шли в одном направлении, стачивайте края и поверните камень другой стороной того же самого края. С альтернативными краями поступайте также! Старайтесь не работать через один край дважды подряд, а идите от одного края и обратно так, чтобы поддерживать согласованность материального сокращения. Тем не менее, вы можете, и часто считается необходимым, когда вы приловчитесь, работать с лицевой стороной с противоположных сторон с целью удаления лишнего материала, вызванного плохими углами в результате ранее примененной силы или естественными вкраплениями в материале.

Повторяйте, пока не сформируете свой кремень в нужную форму. Сделайте окончательный пробег расслоения под давлением, но сами хлопья не снимайте. Оставьте сырье и острый край для использования в качестве инструмента.

1. Вы можете закончить насечкой в основе, или образуя рукоятку у основания. Это может быть сделано путем отслаивания выемки или рукоятки в основании готового инструмента давления, но не забудьте притупить основание и вырезы, чтобы они не резались в месте, к которому вы будете прикреплять привязку к ручке или валу. Однако все-таки оставьте края острыми! Или вы можете оставить основание более менее гладким без изменения путем насечек или рукояток. Используйте камень стирания, чтобы притупить основание и связывать его с деревянным валом или ручкой инструмента.

   • 1. Всегда используйте защитные очки. Осколки от камня могут отлетать на впечатляющих скоростях во всех направлениях.
     2. Защищайте органы дыхания. НЕ разбивайте камни в помещении. Будет много каменной пыли. Пыль от кремня опасна для легких, если дышать ею в течение долгого времени (а также для поверхности глаза). Любые кремнистые или стеклянные переломы ломаются на молекулярном уровне и частицы в70000 раз острее отточенной стали. Поэтому микроскопическая пыль от крупных бритв, получается при любом дроблении камня и весьма коварна. Именно из-за этого респиратор из хозяйственного магазина для защиты вам не поможет, пыль будет проходить через него беспрепятственно. Можно купить очень дорогую специальную маску, например, такую, которая используется на стекольных заводах или заводах по изготовлению корпусов лодок. Поэтому в закрытом помещении лучше обработкой камня не заниматься, потому что это будет опасно для людей, которые находятся в помещении. Покупки такой маски можно избежать, просто выходя на улицу, где есть сильный ветер от строений и стен или чего-нибудь, ограничивающего естественный поток воздуха. Длительное воздействие пыли из кремня в течение нескольких лет может вызвать состояние, известное как силикоз, когда альвеолы, мешочки легких, покрываются шрамами и не в состоянии наполняться воздухом. Она также может вызывать накопление рубцовой ткани на открытой роговице. Поэтому просто оставайтесь на улице. Это так просто. Я настоятельно рекомендую вам большой, высокой мощности вентилятор, дующий непрерывно.
     3. Разогрейте локти, перед тем как приступать к работе (в буквальном смысле). Теплое, влажное полотенце работает очень хорошо. Тендинит или теннисный локоть, является параллельной проблемой при расслоении. Обычно боль проявляется в руке, держащей предварительную форму, и возникает в углу локтя, необходимого для работы с камнем. Тендинит, вызванный обработкой камня, не легко заживает и может быть весьма изнуряющим. Мне только 31 и многим моим друзьям также. Я узнал, как избежать этой проблемы: сделайте ваш кремнедробитель длиннее, по крайней мере, на 30 см, если ни на 60, рычаги установите напротив бедра и старайтесь другой рукой упираться на внутреннюю сторону ноги. Старайтесь не сгибать локоть руки, держащей форму; скорее, используйте внутреннюю часть ноги, добавляя силу запястью в качестве способа стабилизации. Держите кремнедробитель чуть выше центра, потому что дерево будет изгибаться и работать на вас.

   Что вам понадобится

   • Защита кожи ног
   • Защита глаз
   • Несколько закругленных молоточков из камня различного размера от 5 до 10 см
   • Медная заготовка (утяжеленная медным концом) или роговая заготовка (предпочтительнее рог лося)
   • Инструмент для отслаивания под давлением (большой деревянный дюбель с большим медным гвоздем на конце или острый рог оленя)
   • Абразивный камень
   • Значительный кусок кремня, кремневого известняка, обсидиана, стекольного боя, органических ископаемых и т.д.
   • Кожаный коврик толщиной 3,5 см, размером 30х30 см для защиты рук во время расслаивания под давлением
   • Высокий вентилятор
   • Удобный стул
   • Брюки, которые будут закрывать сверху обувь