Gilles Zander. Kuvia eri vuosilta. Jil Sander sellaisena kuin se oli, yhden brändin tarina
DNA: Jil Sander on brändi, joka alkoi minimalismista ja on sille uskollinen tähän päivään asti. Tätä vaatetta ei kuitenkaan voida kutsua yksinkertaiseksi. Jil Sanderin esineet ovat rakenteellisesti monimutkaisia - epäsymmetrisiä, geometrisia, muodot ovat usein liioiteltuja, yksinkertaiset mallit monimutkaistavat verhoilla. Jopa väriä käytetään pääasiassa korostamaan leikkausta. Prêt-à-porter -linjan asiat ovat tietysti suuruusluokkaa triviaalimpia kuin haute couture, mutta niitäkään ei voida kutsua tylsiksi. Katsokaa vain, mitä tämä merkki tekee valkoisilla paidoilla. Yksi kauluksen, hihansuiden tai hihojen muunnos tekee triviaalista esineestä halutun.
Relevanssi: ehdoton. Nykyään Jil Sander on sataprosenttisesti aikakaudella toistamatta sitä, mitä massiiviset tai suositummat tuotemerkit, kuten COS tai Acne, tekevät.
Hinnoittelupolitiikka: Paidasta joutuu maksamaan 500 euroa, pussista 1,5 tuhatta. Päällysvaatteille - vähintään 2 tuhatta.
Tarina: Gilles Zander alkoi popularisoida minimalismia kauan ennen kuin siitä tuli muotia. Hänen matkansa alkoi tekstiiliinsinöörin tutkintotodistuksella, jatkoi toimittajana saksalaisessa Petrassa ja sitten omassa putiikissaan, jossa Gilles myi Thierry Muglerin ja Sonia Rykielin vaatteita. Zander julkaisi ensimmäisen kokoelmansa vuonna 1973 - esitys epäonnistui, koska lehdistössä ei ollut laajaa tietoa eikä se ollut aikansa hengessä. Ketään ei kiinnostanut tuolloin minimalismi, ja mallisto koostui pääasiassa housupuvuista, klassikkopaidoista ja takkeista. Tilanne pelasti kosmeettisen linjan julkaisulla - se osoittautui suosituksi. Brändistä tuli suosittu, ja ihmiset alkoivat kiinnittää huomiota Jil Sander -vaatteisiin - loppujen lopuksi perustuotteet ovat aina kysyttyjä. Yksi Zanderin innovaatioista oli "monikerroksisen lookin" käsite - vaikka Gilles loi melko yksinkertaisia asioita, hän tarjoutui käyttämään niitä ei-triviaalilla tavalla.
Vuonna 1989 Jil Sanderista tuli ensimmäinen muotitalo, joka päätti myydä osakkeensa pörssissä. Vuonna 1999 Prada Group osti 75 % yhtiön osakkeista. Tätä seurasi useita Gillesin lähtöjä konfliktin vuoksi Pradan toimitusjohtajan Patrizio Bertelian kanssa ja yhtä monta paluuta. Muuten, Jil Sander on yksi harvoista saksalaisista brändeistä, jotka tunnetaan maailmanlaajuisessa muotiteollisuudessa.
Vuonna 1993 - avaa ensimmäisen myymälänsä Pariisissa. Vuonna 1994 - avaa Jil Sander Span sivuliikkeet Italiassa (Milano) ja Yhdysvalloissa (New York).
Gilles Sander syntyi 27. marraskuuta 1943 Wesselburenissa Saksassa. Hän aloitti tekstiiliopiskelun Saksassa ja Yhdysvalloissa. Aloittaa toimituksen assistenttina McCall's-lehdissä New Yorkissa ja Brigittessa Hampurissa.
Vuonna 1968 hän avasi ensimmäisen liikkeen, joka myi hänen luomiaan tuotteita. Vuonna 1969 Gilles perusti markkinointiyhtiön Jil Sander Modenin Hampuriin.
Vuonna 1973 Sander esitteli ensimmäisen kokoelmansa omalla nimellä. Kolme vuotta myöhemmin hän saavuttaa sensaatiomaisen menestyksen ottamalla käyttöön Onionin "kerroksisen tyylin".
1980-luvulla hänestä tuli professori Higher School of Applied Artsissa (Hochschule fur angewandte Kunst), Wienissä. Vuodesta 1984 - edustaa Jil Sander Lederiä (nahkatuotteet).
Vuonna 1985 Gilles Sanderista tuli ensimmäinen saksalainen suunnittelija, joka esitteli mallistonsa Milanossa Saksan sijaan.
Vuonna 1993 - avaa ensimmäisen myymälänsä Pariisissa. Vuonna 1994 - avaa Jil Sander Span sivuliikkeet Italiassa (Milano) ja Yhdysvalloissa (New York).
1995 Sander esittelee Jil Sander -silmälasit (lasit). Saa Saksan liittotasavallan ritarikunnan.
Gilles Sander sai Fashion Group -palkinnon New Yorkissa (1996). Vuonna 1997 esiteltiin miesten mallisto. Gilles Sander on luonut muun muassa seuraavat tuoksut:
Heidemarie Zhilin Zander (saksa: Heidemarie Jiline Sander) – Saksalainen minimalistinen suunnittelija, kuuluisan vaatebrändin Jil Sander perustaja.
Elämäkerta ja varhainen ura
Heidemarie Zhilin Zander syntyi 27. marraskuuta 1943 pienessä saksalaisessa Wesselburnin kaupungissa ja varttui ilman isää. Vuonna 1963 Krefeldin kaupungissa tyttö sai tekstiilitekniikan tutkinnon, jonka jälkeen hän opiskeli vaihto-opiskelijana Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa kahden vuoden ajan. Gilles aloitti uransa saksalaisessa Petra-lehdessä työskennellen siellä toimittajana. Vuonna 1967, 24-vuotiaana, Zhilin avasi ensimmäisen putiikkinsa Hampurissa, missä hän alkoi myydä vaatteita sellaisilta kuin Thierry Mugler ja Sonia Rykiel.
Vuonna 1973 Zander julkaisi ensimmäisen täysimittaisen naisten mallistonsa, joka koostui ylellisistä housupuvuista, klassisista paidoista ja epätavallisista. Kaikki nämä asiat oli tarkoitettu uudelle liikenaisten sukupolvelle. Show pidettiin Hampurissa, mutta lopulta se osoittautui epäonnistuneeksi, koska se ei herättänyt arvokasta huomiota suurelta yleisöltä.
Epäonnistumisen syyksi osoittautui yksi seikka: tuolloin muodissa vallitsi ylelliset, värikkäät, kiiltävät asut suositun tv-sarjan "Dynastia" hengessä. Yleisö otti tällaisten suunnittelijoiden luomukset vastaan räjähdysmäisesti, kuten hänen leveäharkaiset nahkamallinsa. Zanderin työ erosi oleellisesti tästä muodin vallankumouksesta, sillä se perustui minimalismiin ja keskittyi pääasiassa kankaan laatuun ja käsityötaitoon.
NOIN Epäonnistuminen ei kuitenkaan häirinnyt Zanderia ja useiden ylä- ja alamäkien jälkeenvuonna 1978 tyttö perusti oman muotitalon Hampuriin - Jil Sander GmbH.
Menestystä ja laajentumista
Vuonna 1979 Jil Sander käynnisti Jil Sander Cosmeticsin, joka oli alun perin suunniteltu erityiseksi strategiseksi lisensointiliittoutumaksi Lancaster Groupin kanssa. Samana vuonna Zander julkaisi ensimmäiset tuoksunsa, Pure Woman ja Pure Man, ja Lancasterin taloudellisen tuen ansiosta hän pystyi sijoittamaan laajamittaista mainontaa useiden kiiltävän aikakauslehtien sivuille. Pian brändi sai suotuisan kuvan asiakkaiden silmissä. Tämä johtui osittain siitä, että luomukset olivat yksinkertaisia, siistejä asioita, joita oli helppo yhdistää toisiinsa. Zander loi niin kutsutun monikerroksisen tyylin (englannin sanasta "onion" - "jousi"). Hänelle ominaiset kuvat yhdistivät monia erilaisia esineitä. Hieman myöhemmin suunnittelija sai lisenssin valmistaa lasisarjaa ja.
Vuonna 1980 Gilles Sander nimitettiin professoriksi Wienin Higher School of Applied Arts -kouluun (Hochschule fur angewandte Kunst). Vuonna 1985 hänestä tuli ensimmäinen saksalainen suunnittelija, jonka kokoelma esiteltiin Milanossa. Näiden tapahtumien seurauksena myynti alkaa kasvaa tasaisesti ja kosmetiikkasarja täydentyy uusilla Jil Sander -tuoksuilla. Levy-yhtiön ylellinen minimalismi tuli hitiksi 90-luvun lopulla.
”Yritän tuoda töihini jotain, mitä näet taiteessa. Minua on aina inspiroinut moderni ja minimalistinen taide. Minusta on aina tuntunut, että se on samanlaista kuin mitä teen. Se auttoi minua pitämään näköni terävänä ja selkeänä."
Vuonna 1989 Jil Sander AG listautui pörssiin ja myytiin osakkeenomistajille Frankfurtin pörssissä. Tämä muotitalo oli ensimmäinen, joka otti tällaisen askeleen. Zander käytti uutta pääomaa laajentaakseen brändiä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Sen menestys huipentui ylellisesti sisustettujen liikkeiden ilmestymiseen Hongkongiin, Taipeihin ja useisiin muihin kaupunkeihin. Sander tilasi Michael Gabellinin suunnittelemaan tuotemerkin esittelytilat sekä sen Hampurissa sijaitsevat toimistot. Lisäksi Zander valvoi henkilökohtaisesti myymälätilojen suunnittelua sekä asetti henkilökunnalle tiukat säännöt siitä, missä putiikeissa heidän tulisi seisoa ja miten heidän tulee käyttäytyä. Merkin suurin myymälä, joka avattiin Pariisissa vuonna 1993, esitteli Jil Sanderin mallistoja neljässä kerroksessa yli 9 000 neliöjalkaa (840 neliömetriä). Täällä, 52nd Avenue Montaignessa, oli ennen suunnittelijan putiikki, jonka työllä oli vahva vaikutus Gilles Zanderiin.
Vuonna 1994 Milanoon perustettiin Jil Sander Italia S.p.A:n italialainen sivuliike, ja itse kaupunkiin ilmestyi brändin showroom, josta tuli myöhemmin koko konsernin pääkonttori. Vuonna 1995 avattiin Jil Sander America, Inc:n New Yorkin sivuliike. Samaan aikaan Chicagossa avattiin ensimmäinen Jil Sander -putiikki. Jil Sander -brändin menestys jatkui 1990-luvun puoliväliin saakka. Yritys selviytyi menestyksekkäästi Aasian talouskriisistä ja lanseerasi tammikuussa 1997 jopa uuden miesten vaatemalliston, jonka esittelyä lykättiin useita kertoja. Linjaa kuvattiin lehdistössä nimellä "Tarkka leikkaus painottaen kevyitä kankaita" . Vuonna 1998 Gilles Sander teki menestyksekkään yhteistyön saksalaisen urheilubrändin Puman kanssa ja lanseerasi malliston. Vuonna 1999 Tokioon avattiin Jil Sander -lippulaivamyymälä.
Monet muotitutkijat uskovat, että syynä suosioon ostajien ja kriitikoiden keskuudessa oli Gillesin halu keskittyä itse vaatteiden suunnitteluun, ei yrityksen pyörittämiseen. Nainen tarvitsi kuitenkin luotettavan kumppanin ja vahvan taloudellisen tuen, sillä hän ymmärsi yrityksensä jatkuvan kasvun. Jil Sander AG ei ollut enää pieni yksityinen yritys.
”Minulle muodissa tärkeintä on löytää jotain, jolla on jokin merkitys. Ja lisäksi minun on mietittävä, mitä ei ole vielä luotu, mitä voin luoda."
Vuonna 1999 konserni osti 75 %:n osuuden Jil Sanderista. Zander itse pysyi yrityksen luovana johtajana ja siirtyi uuden yhteisyrityksen puheenjohtajaksi. Kuitenkin kuusi kuukautta myöhemmin, tammikuussa 2000, Gilles Zander päätti yllättäen erota puheenjohtajasta, ja jonkin aikaa myöhemmin, konfliktin jälkeen Pradan toimitusjohtajan Patrizio Bertellin kanssa, hän jätti brändin suunnittelijana.
Tinkimätön perfektionisti Zander kieltäytyi kuulemma käyttämästä halvempia kankaita tai vaihtamasta brändinsä perinteisestä tiukkuudesta Bertellin vaatimiin vakiokokoihin vedoten tarpeeseen leikata kustannuksia ja siirtyä helpompaan konseptiin.
”Muodista huolimatta sinulla on aina tarve tuntea tuotannon laatu, tuntea jonkin asian täydellisyys kehosi kanssa. Sitä paitsi, vaikka se kuulostaa kuinka kekseliäältä, vaatteiden tulee tarjota ruokaa sielulle."
Gilles Zander kieltäytyi työskentelemästä yrityksessä ja irtisanoutui ensimmäisen kerran monien vuosien kovan työn aikana ilman taukoja, ja hän pääsi nauttimaan rentoutumisesta: matkustamisesta, uinnista, oopperavierailusta ja puutarhan hoidosta. Tällä hetkellä Muotitalolla oli vaikeuksia edetä sekä luovasti että taloudellisesti. Lisäksi Zanderin lähtemisen jälkeen koko tuotantohenkilöstö lähti yrityksestä. Kaikki Gillesin kehitystyöt menetettiin käytännössä. Bertelli itse oli kuitenkin varsin optimistinen: "Jil Sanderin kaltaisen vahvan brändin ei välttämättä tarvitse luottaa suunnittelijan nimeen." . Kuitenkin vuonna 2001 ilmestyi virallinen raportti, että Jil Sander Group kärsi 9,4 miljoonan dollarin tappiot, ja jo vuonna 2002 tuotemerkki menetti noin 26 miljoonaa euroa.
Palautus ja uusi kieltäytyminen
Yllättäen päätettyään palata vuonna 2003 Gilles otti jälleen oman tuotemerkkinsä pääsuunnittelijan tehtävän. Virallinen versio oli, että Bertelli ja Zander kävivät sovitteluneuvotteluja. Suunnittelija solmi yrityksen kanssa kuuden vuoden konsulttisopimuksen ja sai myös osuuden yrityksestä ja paikan Pradan strategiakomiteassa. Vastauksena yleisön ja lehdistön pitkään ja kärsimättömään odotukseen Zander esitteli useita uusia teoksia, tällä kertaa kirkkaissa väreissä (sherbetinväriset mekot, valkoiset takit sinisillä raidoilla) ja koristeltu kukkaprinteillä (mukaan lukien paljetteja).
Kansainvälinen lehdistö juhli yksimielisesti Zanderin paluuta virkaan. Hänen Jil Sander -nimellä varustetut mallit olivat naisellisempia, ja ne olivat välitön hitti sekä kuluttajien että kriitikoiden keskuudessa. Kehitettyään kaksi Milanossa esiteltyä kokoelmaa Zander muokkasi ja muutti Pradan suunnittelijan Milan Vukmirovichin miesten malliston luonnoksia.
"Se on kuin Balenciaga. Mitä enemmän taitoja hankit, sitä kevyemmäksi tulet, ja voit saada muodot pysymään kevyinä ja puhtaina.”
Voittokkaasta paluustaan huolimatta Gilles Zander lopetti työnsä Prada Groupissa vuonna 2004 ja erosi uusiutuneiden ylitsepääsemättömien erimielisyyksien vuoksi Bertellin kanssa. Prada ilmoitti virallisessa lausunnossaan, että päätös lopettaa yhteistyö Zanderin kanssa oli molemminpuolinen. Helmikuussa 2012 tuli virallisesti tiedoksi, että Gilles Sander ryhtyy jälleen Jil Sanderin luovan johtajan virkaan, mikä poistaa hänet asemastaan, joka oli menestyksekkäästi johtanut brändiä useita vuosia.
Lokakuussa 2013 Gilles Zander jätti brändin uudelleen.
Yhteistyö Uniqlon kanssa
Huolimatta siitä, että Zander lopetti kaiken yhteistyön oman yrityksensä kanssa, hän ei jättänyt muodista. 17. maaliskuuta 2009 suunnittelija Gilles Zander ilmoitti virallisesti oman konsulttiyrityksensä perustamisesta. Yrityksen ensimmäinen asiakas oli japanilainen tuotemerkki Fast Retailing ja sen Uniqlo-merkki, jolle Zander alkoi valvoa naisten ja miesten mallistojen suunnittelua, nimeltään +J.
Syys-talvikauden 2009-2010 ensimmäinen mallisto tuli myyntiin maailmanlaajuisesti 1.10.2009 ja se sisälsi yli 40 miesten ja noin 100 naisten Gilles-designia: takkeja, takkeja, neuleita, T-paitoja ja asusteita. Kaikkea tätä leimaa suunnittelijan minimalistinen estetiikka ja Jil Sander -tyylille tyypilliset vaatimattomat värimaailmat. Toinen kevät/kesäkaudelle suunniteltu +J-sarja lanseerattiin kaikkialla Aasiassa (mukaan lukien Etelä-Korea, Japani, Hongkong ja Kiina) 23. joulukuuta 2009. 7. tammikuuta 2010 se saapui Lontoon myyntipisteisiin. 14. tammikuuta 2010 mallisto ilmestyi ainoaan Uniqlo-myymälään Yhdysvalloissa, New Yorkissa. Kevään ja kesän 2010 aikana linja saapui muihin myyntipisteisiin.
Palkinnot
Vuonna 1995 Gilles Sander sai Saksan liittotasavallan Bundesverdienstkreuzin ritarikunnan saavutuksistaan muodin alalla.
Vuonna 1996 hän sai Fashion Group Award -palkinnon New Yorkissa.
Virallinen verkkosivusto: www.jilsander.com
Gilles Zanderin haastattelu New-York Timesille, 2010
NYT: Versit kerran haastattelussa työtäsi primabaleriinan elämään: omistautumista, harjoittelua ja taistelua täydellisyyden puolesta siroilla ja yksinkertaisilla pinnoilla. Se on aika tarkka kuvaus, eikö?
ZhZ: Minun ja baleriinin välillä on yksi suuri ero: balerina työskentelee lavalla, kun taas minä pysyn mieluummin kulissien takana. Tunnen kuitenkin myötätuntoa baleriinien pyrkimyksille saada kauneus näyttämään helpolta ja yksinkertaiselta. Siten ne inspiroivat niitä katsovia ja saavat heidät pyrkimään samaan.
NYT: Et ole koskaan suunnitellut vaatteita, jotka saisivat naisen näyttämään kömpelöltä tai hauskalta. Voitko kutsua sitä salaisuutesi, jonkin salaisen suunnittelun läsnäoloa, jonka rakennat vaatteisiisi, mutta jätät sen täysin huomaamatta?
ZhZ: Ennen minua käytännössä kukaan ei harjoitellut minimalismia vaatteiden luomisessa. Tämä seikka sai minut luomaan oman vaatelinjani. Koin, että vaatteiden sisustuksen vähentäminen olisi houkuttelevampi ja elämää kunnioittavampi päätös kuin korujen kasaaminen. Opiskelin mittasuhteita, kankaita ja niiden ominaisuuksia sekä hallitsi rakenteiden ja perustusten luomisen taidon. Lähestymistavani on aina ollut melko sensuelli. Se kehittyi useiden vaiheiden kautta ja lopulta johti muotoon. Uskon, että univormu on sinänsä muotia.
NYT: Kuvailisitko työsi persoonallisuuden asettamiseksi etusijalle? Toisin sanoen käytätkö vaatteita korostaaksesi sitä käyttävän naisen tai miehen luonnetta ja persoonallisuutta sen sijaan, että luot esineitä, jotka välittävät negatiivisia ajatuksia henkilöstä?
ZhZ: En tiedä miten sen paremmin sanoisin.
NYT: Olit vahva osa feminististä vallankumousta, kun suunnittelit 1970-luvulla vaatteita, jotka antoivat naisille mahdollisuuden työskennellä tasa-arvoisesti miesten kanssa. Miltä sinusta tuntui 1990-luvulla, kun tyttömäinen vaaleanpunainen ja korujen muoti vaaransi kaiken, mitä olit saavuttanut?
ZhZ: 90-luku oli erittäin monimuotoista, se oli melkein kuin uuden ajan laboratorio. Kokeiluja tehtiin niin paljon: politiikassa, taloudessa, sukupuoli- ja perherakenteissa ja tietysti muodissa. Tuolloin oli paljon mahdollisuuksia, jotka kirjaimellisesti saivat pään pyörimään. Nyt kun sumu on väistynyt, voimme nähdä selvästi ja selkeästi. Ja poimimme tavaroita paikoista, joihin jätimme ne, kun tämä hullu karuselli alkoi vain rentoutua. Luulen, että monet naiset tajusivat sitten henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, että he voivat olla naisellisia, viattomia, seksikkäitä, kohtalokkaita, provosoivia, raakoja... Mitä tahansa he haluavat olla. Ja myös se, että pitkällä aikavälillä he saavat paljon enemmän irti elämästään, jos he omaksuvat arvokkaamman ulkonäön.
NYT: Olet aina heijastanut ajan henkeä. Miltä sinusta tuntuu nyt, kun näet YouTube-sukupolven olevan pakkomielle itsensä vahvistamisesta? Oletko koskaan katsonut niitä niin sanottuja "runko"-videoita, joissa naiset kuvaavat itsensä purkamassa juuri ostamiaan tai netistä tilaamiaan vaatteita näyttääkseen muille? Oletko lukenut muotiblogeja, joissa kaikki puhuvat vain itsestään? Minä, minä, minä... Tunnetko olevasi vieras kaikkien näiden ihmisten ja ideoiden joukossa? Vai onko tämä tapa ilmaista itseäsi kiinnostavana?
ZhZ: En ole katsonut näitä videoita, mutta voin kuvitella ne melko selvästi. Ihmettelen, onko tämä vain nuorten manierismi vai uusi versio rituaaleista? Henkilökohtaiset muotiblogit ja tyylisivustot, kuten esimerkiksi Ilikemystyle.net, ovat vastaus muodissa esiintyvään hämmennykseen. Ainakin he reagoivat siihen, että sääntöjä, yhteistä estetiikkaa ei ole enää olemassa ja itsensä rikastumisesta on tullut suuri päivittäinen tapahtuma. Tällaiset sivustot tekevät siitä kilpailun ja tarjoavat kritiikkiä. Tämä anarkkinen elektroninen catwalk keskittyy kuitenkin loppujen lopuksi pääasiassa tiettyyn imagoon, tiettyyn leikkisyyteen ja riippumattomuuteen pukeutumisessa, jonka britit löysivät kauan sitten. Ajan henki on enemmän itsekeskeisyys kuin järjestelmä sanan hyvässä merkityksessä. Internet ei ole pelkkä visuaalinen tila, se rohkaisee viestien välittämiseen, saa ajattelemaan, saa ajattelemaan sisäistä maailmaa ja kirjaimia käytetään ilmaisemaan ajatuksia.
NYT: Työskentelit melko tiiviisti Italian ja Japanin kanssa. Onko jokin näistä maista lähellä sinua ja visioitasi? Vai riippuuko kaikki ihmisistä, joiden kanssa työskentelet?
ZhZ: Henkisellä tasolla tunnen, että Italia on lähempänä minua. Aluksi Japani vaikutti minuun kulttuurishokin tavoin. Minun piti tottua monimutkaiseen hierarkiaan, kommunikoinnin implisiittisiin sääntöihin ja naisten sosiaaliseen rooliin tässä maassa. Mutta ammatillisesti tunsin oloni nopeasti kotoisaksi. Japanissa laatua ja innovaatioita arvostetaan suuresti. Uniqlon mekanismit on mukautettu nopeisiin muutoksiin. Siellä ympäristö on suotuisa uusien ideoiden kehittämiseen, analysointiin ja toteuttamiseen. Italiassa kaikki on intiimimpää, italialaiset perheyritykset sopivat ihanteellisesti ylellisyyteen erikoistumiseen. Uniqlo antaa minulle mahdollisuuden työskennellä laajemmassa mittakaavassa, mikä on melko haastavaa, mutta se avaa minulle suuria mahdollisuuksia. Pitkällä tähtäimellä toivon yhdistäväni molempien kulttuurien parhaat muotit. Olemme jo aloittaneet yhteistyön italialaisten kangasvalmistajien kanssa.
NYT: Useimmille ihmisille ero sen välillä, mitä olet tehnyt oman brändisi pitkän historian aikana, ja sen välillä, mitä teet nyt Uniqlolla, on ensisijaisesti hinta. Oletko henkisesti päättänyt ottaa estetiikkasi ja sitoa sen edulliseen vaatesarjaan? Kuinka vaikeaa tai kenties helppoa on luoda huippuluokan malleja ja myydä niitä sitten halvalla?
ZhZ: Ennen aloittamista pohdin monia vaihtoehtoja ja opiskelin haute couture -alaa erityisen huolellisesti. En kuitenkaan halunnut tehdä uudestaan sitä, mitä olin jo tehnyt. Uniqlo antoi minulle mahdollisuuden testata periaatteitani uudella alalla. Ajatus "laadusta kohtuuhintaan" oli mielestäni globalisoinnin arvoinen. Haluan tarjota hyviä vaatteita kaikille niille, joilla ei joka päivä ole aikaa, mahdollisuutta tai kärsivällisyyttä keksiä itseään uudelleen. Näen +J-linjan olevan jotain, joka voi auttaa ylittämään kulttuurisia esteitä ja tuomaan nykypäivän maailman väestöä hieman lähemmäksi toisiaan.
NYT: Jos luksus voi olla yksinkertaista, kuinka onnistut työskentelemään Uniqlossa ilman luksustyökaluja? Laadukkaiden kankaiden käyttö on aina ollut uskontunnustuksesi. Muistan, kuinka kokoelmienne eurooppalaisissa näytöksissä oli muodikasta koskettaa kangasta ja löytää siitä piilotettuja näkymättömiä ominaisuuksia ja ominaisuuksia. Onko mahdollista saavuttaa sama työskentelemällä edullisilla kankailla?
ZhZ: Tietenkin luksustekstiilit jäävät massamarkkinayritysten ulottumattomiin. Mutta olen vaikuttunut siitä, kuinka paljon voidaan tehdä. Kutsun tätä joskus ihmeiden tekemiseksi. Teemme paljon kudostutkimusta ja -kehitystä. Ja koska Uniqlo on japanilainen brändi, joka keskittyy perinteisiin päällysvaatteisiin, sillä on kaikki tarvittavat resurssit ja ominaisuudet uutta kehitystä varten. Suuret tilaukset mahdollistavat korkean laadun edulliseen hintaan.
NYT:Mitä teit, kun lopetit suunnittelun vuonna 2004, kun lopetit yrityksen? Jos en erehdy, siitä Uniqlon kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta kului viisi vuotta. Oletko ajatellut muotia? Oletko tehnyt luonnoksia? Oletko tehnyt muuta luovaa työtä? Oliko päässäsi jokin luova prosessi?
ZhZ: Tämä ajanjakso ei ollut niin pitkä. Lopetin työskentelyn vuonna 2005 ja aloin työskennellä Uniqlon kanssa vuonna 2008. Tietyssä mielessä taisin suunnitella päässäni, joten oli hyvin luonnollista aloittaa +J-linjan kehittäminen. En kuitenkaan koskaan menettänyt yhteyttä muotiin. Jatkoin maailman katsomista suunnittelijan silmin. Vapaa-ajallani matkustin eri maihin, joissa en ollut koskaan ennen käynyt ja joissa en voinut käydä turistina. Lisäksi vietin paljon aikaa puutarhassani. Samalla jatkoin neuvotteluja. Koska halusin aina palata muodin pariin, mietin jatkuvasti monia erilaisia vaihtoehtoja.
NYT: Miksi päätit palata muodin pariin ja työskennellä Uniqlon kanssa? Oliko tämä uusi tehtävä? Halusitko välittää visiosi laajemmalle yleisölle? Ja onko totta, että jatkoit äskettäin sopimustasi heidän kanssaan vielä kolmella vuodella?
ZhZ: Kuten jo sanoin, tällä hetkellä Uniqlo on minulle sopivin ja hyväksyttävin vaihtoehto. Huippumuodin ala on tienhaarassa, catwalk-showt ovat hieman vanhentuneita, ja luovuus näyttää jumissa näkemämme toistoissa pitkään. Nyt tehdään monia erilaisia kokeita ilman tarkkoja ohjeita. Halusin aloittaa uuden elämän selkeällä tavoitteella silmieni edessä. Nykyaikaiset perusteet osoittautuivat hyvin hämmentäväksi tieteenalaksi, alaksi, joka oli murtauduttava. Näkemykseni muodista on aina liittynyt läheisesti puhtaisiin linjoihin. Minusta tuntui loogiselta kokeilla demokraattisen vaatelinjan kehittämistä ja katsoa, toteutuuko ideani mahdollisimman laadukkaasti.
NYT: Mitä mieltä olet pikamuodista? Olen aina ajatellut sinua suunnittelijana, joka luo asioita, jotka kestävät. Voitko vastustaa tyypillisiä pikamuotitrendejä ja luoda edullisia kappaleita, jotka kestävät monta vuodenaikaa?
ZhZ: En usko, että palaamme Maon takkiin. Jopa klassiset siluetit on muotoiltava uudelleen näyttääkseen tuoreilta ja houkuttelevilta. En halua olla trendejä vastaan. Olen enemmän kiinnostunut vastaamaan kokoelmani konseptiin. Toivon, että +J-linjan mallit kestävät hieman pidempään kuin muut "kauden hitit". Toivon myös, että tämä linja löytää tasapainon pitkäikäisyyden ja aikamme merkityksen välillä.
NYT: Et ole koskaan tehnyt retrovaatteita, asioita menneisyyteen viitaten. Olet kuitenkin laaja-alainen ja koulutettu. Tuntuuko visiosi olevan linjassa Bauhaus-liikkeen, venäläisen konstruktivismin ja menneisyyden maalauksen kanssa?
ZhZ: Tietysti Bauhaus-arkkitehtuurilla oli valtava vaikutus minuun, eikä vain minuun. Yleisemmässä mielessä pidän kuitenkin eri aikojen taiteesta. Löydän läheisiäni periaatteita kaiken ikäisten täydellisyydessä, samoissa mittasuhteissa ja symmetrioissa ja niin edelleen.
NYT: Onko sinulla nykyään muita intohimoja kuin työ?
ZhZ: Olen ollut kiinnostunut taiteesta jo pitkään. Vierailen taidenäyttelyissä ja gallerioissa ja joskus jopa ostan teoksia, jotka ovat mielestäni taidetta globaalissa mielessä. Lisäksi rakastan lukemista, mutta minulla ei aina ole tarpeeksi aikaa siihen. Lisäksi toivon, että vielä joskus löydän aikaa perehtyä perinteiseen japanilaiseen puutarhanhoitoon perusteellisemmin.
NYT: Pysytkö ajan tasalla uusien teknologioiden kanssa? Jos on, oletko kiinnostunut tutkimaan moderneja verkkosivustoja ja blogeja saadaksesi käsityksen nykypäivän kulttuurista?
ZhZ: Ollakseni rehellinen, minulla ei tällä hetkellä ole aikaa systemaattisesti tutkia Internetiä. Tietysti olen edelleen utelias ja katson sivustoja, joita minulle suositellaan. Työskentelemme parhaillaan omalla verkkosivullamme Internetissä. Ajattelen luoda verkkosivustoa, joka ei ainoastaan auta tekemään +J-linjasta läpinäkyvämpää, vaan toimii myös eräänlaisena kulttuurialustana.
NYT: Viimeinen kysymys: Pystyykö nainen koskaan pukeutumaan kuin mies? Vai onko naisten geeneissä jotain, mikä houkuttelee heitä näyttäviin koruihin, fiksuihin kampauksiin ja hulluihin kenkiin?
ZhZ: Miesten vaatteet ovat kiinnostaneet minua pienestä pitäen. Kankaat, leikkaus, muoto - kaikki näytti minusta vähemmän kekseliäältä ja omituiselta. Ehkä juuri tämä intohimo antoi teoksilleni androgyynin luonteen. Mutta pidän naisellisuudesta, ei hurskasta, vaan itsevarmasta, täsmällisestä ja monimutkaisesta. Minulla on sellainen vaikutelma, että nykyään sukupuolten väliset rajat hämärtyvät. Lisäksi saatat huomata, että miehet haluavat yhä useammin pukeutua räätälöityihin vaatteisiin, kun taas naiset suosivat tiettyä yhtenäisyyttä – farkkutakkia ja Chanel-laukkua – iästä riippumatta. Mutta aikuisten naisten tyyliin liittyy yleensä ammatillinen menestys ja itsenäisyys. Elämässä on hetkiä, jolloin sukupuolella ei ole enää merkitystä pukeutumisessa. Ja tämä on erittäin tärkeää. Toivon, että voin luoda vaatteita, jotka korostavat luonnetta, älykkyyttä ja persoonallista viehätysvoimaa.
"Yksinkertainen, lakoninen, täysin epädemokraattinen ja erittäin kallis" - näin luonnehditaan yhtä kuuluisimmista muotibrändeistä Jil Sander, jonka on luonut Heidemarie Zhilin Sander, joka tunnetaan paremmin nimellä Jil Sander. Naiset ympäri maailmaa ovat pitäneet tämän merkin malleja useiden vuosien ajan tyylikkyyden ja yksinkertaisuuden standardina.
Jil Sander on ylellinen minimalistinen muotisuunnittelija, huippuluokan muotisuunnittelija, yksinkertaisesti ja kauniisti pukeutunut nainen, joka käytti valintaoikeuttaan hyvin kategorisesti ja moniselitteisesti. Hän ei pelännyt laittaa Prada Holdingin päätä paikalleen. Hänen valintansa johti luomansa brändin menettämiseen ja hänen poistumiseensa omasta muotitalostaan. Ja Jillin ura ei noussut heti niin huimaaviin korkeuksiin. Mutta ensin asiat ensin.
Ura Jil Sander
Jill syntyi pienessä saksalaisessa kaupungissa, ja sen kasvatti yksi äiti. Hän ei aloittanut muotiuransa harjoittelulla jossain kuuluisassa muotitalossa tai "pukeutumalla" tyttöystävänsä. Jill, kuten ajattelevainen saksalainen nainen, laski monta askelta tulevasta urastaan etukäteen. Hän päätti yksinkertaisesti pysyä muotiteollisuuden "keittiössä" ja ymmärtää paremmin muotipolitiikan kaikki hienoudet. Jil Sander alkoi valmistella nousuaan maailman catwalksille työskennellen apulaistoimittajana kiiltävässä Brigitte-lehdessä Hampurissa ja amerikkalaisessa McCallsissa. Mutta Jill ei silti halunnut yhdistää elämäänsä muotijournalismiin. Hänellä oli palava halu luoda itse, eikä kritisoida muiden luomuksia. Ei turhaan, että hän opiskeli tekstiiliä kotimaassaan ja sitten Kalifornian yliopistossa.
25-vuotiaana Jill avasi ensimmäisen putiikkinsa Hampurissa Jil Sander -brändillä, joka myi ensimmäiset nuoren suunnittelijan luomat tuotteet. Jil Sanderin ensimmäisen kokoelman esittely pidettiin Pariisissa ja vuotta myöhemmin Milanossa. Monet julkkikset, jotka ovat täysin kyllästyneet pukeutumaan liikaa, olivat iloisesti yllättyneitä Jil Sanderin ehdottamasta käytännöllisestä ja naisellisesta tyylistä. Ja suunnittelijan tyyli erottui yksinkertaisista linjoista ja muodoista, joiden ylellisyyttä täydensivät hienot kankaat. Hän osoitti koko maailmalle, että täydellisesti leikattu eturauhanen voi näyttää erittäin seksikkäältä, ja kaikki yksityiskohdat tällaisen kiehtovan lyhyyden taustalla ovat tarpeettomia. Kriitikot ovat kutsuneet Jilliä "älyllisen minimalismin guruksi". Mutta Jill ei eronnut pelkästään tiukan minimalismin leviämisestä, hän mullistai muotimaailman "tartuttamalla" sen monikerroksisella sipulilook-tyylillä.
90-luvun alussa Jil Sander valloitti muotiteollisuuden keskuksen - Pariisin, jossa hän avasi ensimmäisen putiikkinsa kuuluisalle Avenue Montaignelle. Siihen mennessä Jill oli jo ostanut Jil Sander Cosmeticsin ja Jil Sander Lederin. Tytöstä tuli myös ensimmäinen saksalainen muotisuunnittelija, joka esitteli kokoelmansa ei kotimaassaan, vaan maailman muodin pääkaupungissa - Milanossa. Hänen ylelliset mallistonsa, jotka erottuvat konservatiivisesta selkeydestä, ovat tehneet Jillistä yhden johtavista kansainvälisistä suunnittelijoista. 90-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa Jil Sander palkittiin Fashion Group Award -palkinnolla, ja myöhemmin hän laajensi saavutuksiaan miesten vaatemallistolla ja hajuvesisarjalla.
Muutoksia muotitalo Jil Sanderissa
1990-luvun loppu merkitsi Jil Sander Fashion Housen suuren kuohunnan alkua, kun Prada Group osti määräysvallan. Mutta tällainen kaupallinen liike epäonnistui. Alle vuotta myöhemmin Jillillä alkoi olla erimielisyyksiä Pradan johtajan Patrizio Bertellin kanssa. Kaikki alkoi siitä, kun Patrizio Bertelli ehdotti, että Jill käyttäisi mallistoissaan yksinkertaisempia kankaita, mikä osoitti liiketoiminnan käytännöllisyyttä. Jil Sander ei tietenkään voinut suostua tähän. Sitten hän halusi "siirtää" vaatetuotannon halvempaan maahan. Ylpeänä kalliista tyylistään Sander ei kestänyt tätä. Hän löi oven kiinni ja meni minnekään. Syksy-talvi 2000-2001 kokoelma, kuten kaikki uskoivat, oli Jillin viimeinen luoma.
Mutta pari vuotta kului, ja Jil Sander kutsuttiin palaamaan kotimaahansa muotitaloonsa. Ilmeisesti asiat eivät menneet niin hyvin ilman brändin luojaa. Seuraava mallisto ilahdutti koko muotiyhteisöä. Yleisö osoitti aplodit! Mutta valitettavasti Jil Sanderin iloinen paluu ei kestänyt kauan. Hän ei koskaan löytänyt yhteistä kieltä Prada-ryhmän kanssa ja erosi uudelleen.
Tällä hetkellä brändi elää itsenäistä elämää kehittäen ylellisen minimalismin perinteitä, jotka tämän brändin perustaja on luonut. Ja Jil Sander itse pysyy muotitalon varjossa ja vaatii innokkaasti kaikkia muodikkaita ansioita. Ehkä jos Jil Sander ei olisi kyllästynyt kaikkiin näihin muodikkaisiin juonitteluihin ja jättänyt alkuperäistä brändiään, kaikki olisi ollut toisin... Mutta hän käytti oikeuttaan valita hyvin kategorisesti.
Kuuluisan luksushajuvesibrändin ensimmäinen naisten kokoelma esiteltiin vuonna 1973. Se on saavuttanut suuren suosion innovatiivisen lähestymistavan ansiosta tuoksujen luomiseen. Vuosi 1978 oli Jil Sander -tuotemerkin hajuvesihistorian todellinen alku. Sitä pidetään yhtenä suosituimmista paitsi kotimaassaan Saksassa, myös kaikkialla maailmassa. Johtavat hajustevalmistajat tekevät yhteistyötä yrityksen kanssa ja luovat yhä enemmän uusia mestariteoksia. Uusimmat niistä esiteltiin vuonna 2016. Linjoja päivitetään jatkuvasti, mutta on olemassa todellisia suosikkeja, jotka eivät menetä suosiotaan ajan kulumisesta riippumatta. Katsotaanpa saksalaisen hajuvesitalon suosituimpien miesten ja naisten tuoksujen arvosteluja.
Sander for Men: arvostelut
Puinen-mausteinen tuoksu julkaistiin vuonna 2000. Parfyymi Jacques Cavalier loi kirkkaan ja virkistävän koostumuksen, joka ei ole menettänyt asemaansa yli 10 vuoteen. Alkutuoksuihin kuuluvat minttu, muratti ja kaneli. Korianteri, muskottipähkinä, pippuri, neilikka ja kardemumma leikkivät sydämessä. Pohja täydentää pyramidin sypressin, santelipuun, labdanumin, valkosetrin ja tupakan vivahteilla. Ostajat luonnehtivat Jil Sanderin miesten Sander-tuoksua erittäin pitkäkestoiseksi tuoksuksi, jossa on keskisäilytys. Voit tuntea vesielämyksiä, tuoretta ruohoa, otsonia ja huomaamattomia mausteita. Naiset huomaavat koostumuksen keveyden, pehmeyden ja puhtauden. Miehet vertaavat sitä perinteisiin japanilaisiin parfyymeihin sen saksalaisista juurista huolimatta ja suosittelevat sen käyttöä sesongin ulkopuolella päiväsaikaan.
Jil Sanderin Pure for Men miesten wc-vesi: arvostelut
Tuoksu kuuluu puumaisten aromaattien ryhmään. Sen ovat luoneet hajusteet Ilias Ermenides ja Nathalie Lorson vuonna 2004. Ostajat suosittelevat sitä päiväsaikaan kesävaihtoehtona siihen liittyvän keveyden, tuoreuden ja kristallinkirkuuden vuoksi. Koostumus sisältää mandariinia, katajanmarjoja, kuusihartsia ja meriaksentteja. Sydän paljastaa valkoisen myskin, bambun ja veden sävyjä. Pohjassa on vaniljaa, santelipuuta ja mahonkia. Aromi on pitkäkestoinen, keskisiemeninen. Liittyy kylmyyteen ja kiteisyyteen. Pure for miehille Jil Sanderilta - miesten hajuvesi jokaiseen päivään ja moneen muuhun. Ne luovat kevyen tunnelman, antavat energiaa kesäloman aikana ja virkistävät ilmettäsi sesongin ulkopuolella.
Hajuvesi Jil Sander Man: arvostelut
Tuoksu luotiin vuonna 2007 ja on erittäin suosittu. Kuuluu puumaisten aromaattien ryhmään ja ostajien mukaan sille on ominaista korkea kestävyys ja vahva rehellisyys. Parfyymit ovat Thierry Wasser ja Annick Menardot. Alkutuoksuihin kuuluvat orvokki, laventeli ja bergamotti. Sydän avautuu salvialla ja vetiveriaöljyllä. Pohja on lumoava yhdistelmä valkoista setriä, nahkaa ja mirhaa. Jil Sander Jil Sanderin mies on monien mielestä universaali, joka sopii melkein mihin tahansa säähän ja tilanteeseen. Hajuvesien maine on jalo ja kallis. Se on 100 % maskuliininen, kodikas, mutta silti tiukka ja hillitty. Täydellinen yritysilmeeseen.
Jil Sander Sensations wc-vesi naisille: arvostelut
Tuoksu julkaistiin vuonna 2000 ja kuuluu itämaisten gourmandien ryhmään. Parfyymit olivat Natalie Lorson ja Alain Astori. Ostajat panevat merkille sen keskimääräisen pitkäikäisyyden ja saman tai jopa vahvemman rehun. Suositellaan syksyyn ja talveen, mieluiten päiväsaikaan. Koostumusta edustavat vadelman, mandariinin, bergamotin ylätuoksut. Niitä seuraavat sydäntuoksut - jasmiini ja appelsiininkukka. Tuoksun viimeistelee pohja tonkapapua, myskiä, meripihkaa ja valkosetriä. Sensations from Jil Sander on naisten hajuvesi, jonka koostumus on hiljainen, rauhallinen ja viettelevä. Jotkut kutsuvat aromia "täysveriseksi", jossa on aina pehmeitä ja herkkiä aksentteja. Sitrushedelmien ja tonkapapujen harmoninen yhdistelmä luo mukavuuden ja kauneuden tunteen.
Naisten hajuvesi Simply Jil Sander: arvostelut
Tuoksu esiteltiin vuonna 2014 Christophe Reynaudin kirjoittamana. Hänen piti olla eleganssin, hienostuneisuuden ja yksinkertaisuuden henkilöitymä. Hajuvesi kuuluu chypre-ryhmään, jossa on voimakkaita myskin, nahan ja violetin vivahteita. Ostajat luonnehtivat tuoksua keskipitkäksi, vahvaksi säilötyksi. Koostumus avautuu violetin lehden, bergamotin ja mandariinin ylätuoksuilla. Ne antavat raikkautta ensimmäisestä hengityksestä lähtien. Sydäntä edustavat setri, myski ja muskottipähkinä. Pyramidin viimeistelypohja on vaniljaa, patsulia ja nahkaa. "Simply Jil Sander" on hajuvesi niille, jotka pitävät kurinalaisuudesta ja kurinalaisuudesta viettelyn elementeillä. Pullon muotoilun tyylikäs minimalismi herättää myös huomion ja houkuttelee testaamaan tuoksua ja tuntemaan sen kauneuden. Hajuvesien ostajien yleisvaikutelma on naisellinen, hienovarainen ja tyylikäs. Sopii sekä toimistoon että normaaliin päivittäiseen käyttöön.
Jil Sander Eve wc-vesi naisille: arvostelut
Ostajat kutsuvat tuoksua virkistäväksi, positiiviseksi ja lämmittäväksi. Se julkaistiin vuonna 2011. Kuuluu chypre-kukkakoostumusten ryhmään. Kirjoittaja on parfyymi Olivier Polge. Jil Sanderin Eve on hajuvesi, joka kohottaa mielialaa syys-talvisäällä. Ostajat suosittelevat tuoksua sesongin ulkopuolella, sillä se on pitkäkestoinen, ja sen jälki kestää selvästi jopa useita päiviä. Joidenkin mielestä se saattaa olla liian makea patsulin ja marjojen ylätuoksun vuoksi. Se on osoittautunut hyvin päiväkäyttöisenä toimistovaihtoehtona. Koostumus perustuu punaherukan ja greipin kukkien ylätuoksuihin. Sydän on kimppu jasmiinia, violettia ja villiruusua. Lopputuoksuina ovat patchouli ja Kashmir-puu, joka on symboli useille muille yleisille ainesosille. Niitä ovat vanilja, meripihkahartsi ja puuöljyt.
Jokainen Jil Sander -hajuvesi on omaperäisyyden ja kirkkaan tyylin ruumiillistuma. Brändille ominaiset innovatiiviset ja rohkeat komponenttien yhdistelmät houkuttelevat asiakkaita kokeilemaan uusia tuotteita. Joka vuosi brändi ilahduttaa fanejaan rohkeilla ja mukaansatempaavilla päätöksillä. Uusia tavaroita ei ole niin helppo saada niiden vähäisen esiintyvyyden vuoksi, mutta tulos on sen arvoinen. Ajan testatut hajuvesivaihtoehdot ovat todellisille gourmeteille, jotka pyrkivät luomaan tasapainoisia ja elegantteja mielikuvia.
