Kansanpuku on perinteinen asuste, joka on ominaista tietylle alueelle. Se erottuu leikkauksensa, sommittelunsa ja plastisen ratkaisunsa, kankaan rakenteen ja värin, sisustuksen luonteen (motiivit ja tekniikat koristeen tekemiseen) sekä puvun koostumuksen ja käyttötavan perusteella. sen eri osia.

Nykyaikaisen muotisuunnittelijan luova lähde on kansanpuku. Tapa, jolla pukua voidaan käyttää innovaation lähteenä vaatesuunnittelussa, voi vaihdella. Mikä on kansanpuvun houkutteleva voima? Estetiikka, samoin kuin toimivuus, tarkoituksenmukaisuus, leikkauksen ja toteutuksen rationaalisuus, ja kaikki tämä pätee minkä tahansa kansallisuuden kansanpukuun. 1900-luvun jälkipuoliskolla muotisuunnittelijat käyttivät laajasti kansanpukua, sen leikkausta, koristetta ja väriyhdistelmiä vaatteiden suunnittelussa. Jopa kansanperinne ja etniset tyylit ilmestyvät. Kansanpukuista tulee läheisen tutkimuksen kohde.

Kansanpuku on yksi vanhimmista ja levinneimmistä kansanmaalais- ja taidetaiteen tyypeistä. Puku on täydellinen taiteellinen kokonaisuus, jossa on harmonisesti yhteensovitettuja vaatteita, koruja ja asusteita, kenkiä, päähineitä, kampauksia ja meikkejä. Perinteisen puvun taiteessa yhdistyvät orgaanisesti erilaiset koristeelliset luovuudet ja käytetään erilaisia ​​materiaaleja.

Talonpoikaisvaatteissa käytetyt pääkankaat olivat kotikudottua kangasta ja yksinkertaista sileää kudottua villaa, ja 1800-luvun puolivälistä lähtien. - tehdasvalmisteinen silkki, satiini, brokaatti, jossa on koristeita rehevillä kukkaseppeleillä ja kukkakimppuilla, kalikko, chintz, satiini, värillinen kashmir.

Paita on osa venäläistä perinteistä asua. Naisten paidat valmistettiin suorista paneeleista suorasta tai kotitekoisesta pellavakankaasta. Monien paitojen leikkauksessa käytettiin polykiä - yläosaa laajentavia inserttejä. Hihojen muoto oli erilainen - suorat tai rannetta kohti kapenevat, löysät tai poimutetut, kulhoilla tai ilman, ne koottiin kapean reunuksen alle tai pitsillä koristellun leveän hihansuun alle. Hää- tai juhlavaatteissa oli paitoja - pitkät hihat, joissa oli jopa kaksi metriä pitkiä hihoja, kiilat, ilman röyhelöitä. Käytettynä tällainen holkki koottiin vaakasuoraan taitteeseen tai siinä oli erityisiä rakoja - ikkunoita käsivarsien pujottamiseksi. Paidat koristeltiin kirjailulla käyttäen pellava-, silkki-, villa- tai kultalankoja. Kuvio sijaitsi kauluksessa, olkapäissä, hihoissa ja helmassa.

Kosovorotka

Venäläinen perinteinen miesten paita, jossa kiinnitys rinnassa, siirretty vasemmalle, harvemmin oikealle. Kuvat paidasta, jossa on tällainen kiinnitys, ovat peräisin 1100-luvulta. 1880-luvulla Juuri kosovorotkaa käytettiin Venäjän armeijan uuden sotilaspuvun perustana, josta tuli tulevan tunikan prototyyppi.

Kosovorotka on alkuperäinen venäläinen miesten paita, jossa on kiinnitys, joka sijaitsi epäsymmetrisesti: sivulla (viistokaulus paita), ei keskellä edessä. Kaulus on pieni pystysuora. Paidan kuvioita ei löydy vain miesten, vaan myös naisten muodista. Pellavapuseroita on perinteisesti käytetty Venäjällä laajalti siviilielämässä, synonyyminä venäläiselle miesten paidalle, ja myös sotilaiden alusvaatteina. Muinaisten slaavien keskuudessa kosovorotka oli minkä tahansa puvun perusta. Se tehtiin kotikudotusta. Punaruudullisia ja raidallisia paitoja löytyi kaikkialta. He olivat työ- ja juhlallisia, kaikki riippui koristelun rikkaudesta.

Paitoja käytettiin irti, ei housuissa. Ne vyötettiin silkkinauhaisella tai kudotulla villavyöllä. Vyön päissä voisi olla tupsut. Vyönauha sijaitsi vasemmalla puolella.

Kosovorotkit ommeltiin pellavasta, silkistä ja satiinista. Joskus ne brodeerattiin hihoissa, helmassa ja kauluksessa. Sisätiloissa (tavernassa, kaupassa, kotona jne.) puseroita käytettiin liivin kanssa. On huomattava, että juuri kosovorotka oli perustana sellaisen Venäjän armeijan univormun elementin kuin tunika syntymiselle vuonna 1880.

Miesten paidat

Muinaisten talonpoikien kosovorotkit olivat kahdesta paneelista koostuva rakenne, joka peitti selän ja rintakehän ja oli yhdistetty olkapäiltä 4-kulmaisilla kangaspaloilla. Kaikilla luokilla oli samanleikkaiset paidat. Ainoa ero oli kankaan laatu.

Naisten paidat

Toisin kuin miesten pusero, naisten paita saattoi ulottua sundressin helmaan ja sitä kutsuttiin "staniksi". Oli jopa naisten paita, jossa oli rypytetyt hihat, erityisesti vauvojen ruokkimista varten. Esimerkiksi Siperiassa naisten paitaa kutsuttiin "hihoiksi", koska vain hihat näkyivät aurinkopuvun alta. Naisten paidoilla oli erilaisia ​​merkityksiä ja niitä kutsuttiin arki-, juhla-, niitto-, ennustamis-, häät ja hautajaiset. Naisten paidat valmistettiin kotikudotuista kankaista: pellava, kangas, villa, hamppu, hamppu. Naisen paidan sisustamisen elementeille asetettiin syvä merkitys. Erilaiset symbolit, hevoset, linnut, elämän puu, lankat, kasvikuviot vastasivat erilaisia ​​pakanajumalia. Punaiset paidat olivat amuletteja pahoja henkiä ja onnettomuuksia vastaan.

Lasten paidat

Ensimmäinen vaippa vastasyntyneelle pojalle oli isän paita, tytön äidin paita. He yrittivät ommella lasten paitoja isänsä tai äitinsä käyttämän paidan kankaasta. Uskottiin, että vanhempien vahvuus suojelisi vauvaa vaurioilta ja pahalta silmältä. Pojilla ja tytöillä paita näytti samalta varvaspituisen pellavapuseron kanssa. Äidit koristelivat lastensa paitoja aina brodeerauksella. Kaikilla malleilla oli suojaava merkitys. Heti kun lapset siirtyivät uuteen vaiheeseen, he saivat ensimmäisen uudesta kankaasta tehdyn paidan. Kolmevuotiaana ensimmäinen uusi paita. 12-vuotiaana poneva tytöille ja housut pojille.

Kartuz

Maallamme on erittäin rikas pukuhistoria. Jos menet paikalliseen historialliseen museoon, näet varmasti kuinka monipuolinen vaatetus oli Venäjällä. Puvut olivat aina kirkkaita ja näin ne kuvasivat venäläistä sieluamme. Venäjän muodin historiassa oli myös sellainen päähine kuin lippalakki. Lippalakki on miesten päähine, jossa on visiir. Se luotiin kesäksi tehdasvalmisteisesta kankaasta, sukkahousuista, vakosametista, sametista, vuorattu. Kartuz on tunnettu 1800-luvulta lähtien. 1800-luvun puolivälissä se oli olemassa Euroopan Venäjän pohjoisten maakuntien kylissä ja kaupungeissa, mutta erityisen laajalle se levisi Keski-Venäjän maakunnissa. Myös Siperian venäläiset tiesivät siitä. Se ilmestyi Länsi-Siperiaan 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Hyväksyttiin lukuisia säädöksiä, jotka määrittelivät paitsi sotilaiden myös siviilivirkamiesten pukeutumisen. Päähineen muoto, väri ja viimeistely määriteltiin yksityiskohtaisesti. Lakki oli muodoltaan samanlainen kuin korkki, mutta siinä ei ollut erottavia merkkejä, jotka osoittaisivat kuulumisen tiettyyn osastoon.

Ne ommeltiin tasaisella pyöreällä yläosalla korkealle (noin 5 - 8 cm) seisovalle nauhalle, jossa otsan yläpuolella oli leveä kova visiiri. Visiirit voivat olla puolipyöreitä, kaltevia tai pitkiä suoria ne peitettiin nahalla tai kankaalla, josta koko päähine tehtiin. Nuorten juhlalakkit koristeltiin visiirin yläpuolelle nauhaa pitkin nauhoilla, napeilla, helmiriipuksilla, teko- ja tuoreilla kukilla. Siellä oli erityinen korkkikangas, mutta sitä ei käytetty hattuihin, vaan sulakkeisiin tykistökuorissa. Lakkia käyttivät kylän maanomistajat, johtajat ja eläkkeellä olevat virkamiehet.

Sundress

Sundress on venäläisten naisten perinteisen puvun pääelementti. Tunnettu talonpoikien keskuudessa 1300-luvulta lähtien. Leikkauksen yleisimmässä versiossa leveä kangaspaneeli koottiin pieniin taitoksiin - pyykkipoikalla kapean liivan alle, jossa on hihnat. Erot leikatuissa, kudotuissa kankaissa ja niiden värissä Venäjän eri alueilla ovat erittäin suuret.

Sundress - venäläisten naisten vaatteiden kategoriana on tuttu nykyaikaisille paitsi Venäjällä. Ensimmäinen maininta siitä Nikon Chroniclessa on vuodelta 1376. Sundressien valmistusmuodot ja -tyylit vaihtelivat vuosisadasta vuosisadalle, pohjoisesta etelään, talonpoikanaisista jalonaisiin. Niiden muoti ei koskaan mennyt ohi, se jätti jälkensä vain sisustukseen ja käyttötapoihin. Sundress on pitkä mekko, jossa on olkaimet, jota käytetään paidan päällä tai alaston vartalon päällä. Muinaisista ajoista lähtien aurinkomekkoa on pidetty venäläisenä naisten asuna. Historiallinen tosiasia on kuitenkin, että kuvernöörit ja suuret Moskovan ruhtinaat käyttivät sitä vielä 1300-luvulla. Siitä tuli naisen vaatekaapin viimeinen lisävaruste vasta 1600-luvulla.

Venäläistä aurinkomekkoa käytettiin sekä arki- että juhlavaatteina (käytetty kansanjuhliin, kirkkojuhliin, hääjuhliin). Avioliitto-ikäisen tytön myötäjäisissään piti olla jopa 10 eriväristä sundressia. Varakkaiden luokkien ja aateliston edustajat ompelivat runsaita sundresseja Persiasta, Turkista ja Italiasta tuoduista kalliista ulkomaisista kankaista (sametti, silkki jne.). Se oli koristeltu brodeerauksella, punoksella ja pitsillä. Tällainen aurinkomekko korosti emännän sosiaalista asemaa.

Venäläiset aurinkopuvut koostuivat monista elementeistä, joten ne olivat erittäin raskaita, varsinkin juhlallisia. Viistot sundressit tehtiin "karvuksista" - lampaanvillasta, joka oli kudottu mustaksi leppän ja tammen keittämällä. Loma- ja arkipukujen välillä oli ero. Jokaisen päivän juhlalliset koristettiin helmaa pitkin "chitanilla" ("gaitan", "gaitanchik") - 1 cm ohuella punaisesta villasta tehdyllä kotitekoisella punoksella. Yläosa oli koristeltu samettinauhalla. Kuitenkin, ei vain villaisia ​​sundresseja käytettiin joka päivä. Kuten kevyet, kodin tyyliset vaatteet, "sayan" on suora satiinista valmistettu aurinkomekko, joka on koottu pieneen taitteeseen selässä ja sivuilla. Nuoret pukeutuivat "punaisiin" tai "burgundisiin" sayaneihin ja vanhuksilla sinisiin ja mustiin.

Venäläisissä kylissä aurinkopuvulla oli erityinen rooli, ja siitä saattoi oppia naisen yhteiskunnallisesta asemasta (oliko hän naimisissa, oliko hänellä lapsia) ja hänen mielialaansa (jossa oli pukuja juhlaan ja kruchinaan). Myöhemmin, Pietari I:n valtaan tullessa, varakkaan venäläisen luokan ulkonäkö muuttui. Perinteistä venäläistä aurinkopukua pidettiin nyt tavallisten ja kauppiaiden tyttärien vaatteina. Sundressin paluu venäläisten naisten vaatekaappiin tapahtui Katariina II:n hallituskauden alussa. Saksalaissyntyinen prinsessa herätti kiinnostuksen venäläistä antiikin kohtaan ja toi hovimuotiin runsaasti koristeltu mekko, joka muistutti tyyliltään hämärästi niin tuttua venäläistä asua.

Kokoshnik

Nimi "kokoshnik" tulee muinaisesta slaavilaisesta "kokosh", joka tarkoitti kanaa ja kukkoa. Kokoshnikille tyypillinen piirre on kampa, jonka muoto oli erilainen eri maakunnissa. Kokoshnikit valmistettiin kiinteälle pohjalle, koristeltu päälle brokadilla, punoksella, helmillä, helmillä, helmillä ja rikkaimmille - jalokivillä. Kokoshnik on ikivanha venäläinen päähine, joka on viuhkan tai pyöreän suojan muodossa pään ympärillä. Kichkaa ja harakkaa käyttivät vain naimisissa olevat naiset ja kokoshnikia - jopa naimattomat naiset.

Vain naimisissa oleva nainen saattoi pukeutua kokoshnikiin, ja tytöillä oli oma päähine - harakka. He kutsuivat sitä niin, koska huivissa oli eräänlainen häntä ja kaksi siipeä. Todennäköisesti harakasta tuli nykypäivän huivi prototyyppi. Kokoshnikille tyypillinen piirre on kampa, jonka muoto oli erilainen eri maakunnissa. Esimerkiksi Pihkovan, Kostroman, Nižni Novgorodin, Saratovin ja Vladimirin mailla kokoshnikit muistuttivat muodoltaan nuolenkärkiä. Simbirskin maakunnassa naiset käyttivät kokoshnikkeja, joissa oli puolikuun muotoisia. Muissa paikoissa kokoshnikkeja muistuttavia päähineitä kutsuttiin "kantapääksi", "kallistukseksi", "kultapääksi", "rogachkaksi", "kokuyksi" tai esimerkiksi "harakaksi".

Kokoshnikkeja pidettiin suurena perhearvona. Talonpojat pitivät kokoshnikkeja huolellisesti, siirsivät ne perintönä, niitä käyttivät usein useat sukupolvet ja ne olivat välttämätön osa varakkaan morsiamen myötäjäisiä. Kokoshnikkeja valmistivat yleensä ammattikäsityöläiset, niitä myytiin kyläkaupoissa, kaupungin kaupoissa, messuilla tai tilauksesta. Kokoshnikkien muodot ovat erittäin ainutlaatuisia ja omaperäisiä.

Kokoshnik ei ollut vain naisen koriste, vaan myös hänen amulettinsa. Se oli kirjailtu erilaisilla koristeellisilla amuletteilla ja avioliiton uskollisuuden ja hedelmällisyyden symboleilla. Kokoshnikin päänauhan koriste koostui välttämättä kolmesta osasta. Punos - metallinauha - ääriviivat sen reunoja pitkin, ja kunkin osan sisällä koriste - talisman - on kirjailtu "gimpillä" (kierretty lanka). Keskellä on tyylitelty "sammakko" - hedelmällisyyden merkki, sivuilla - S-muotoiset joutsenet - avioliiton uskollisuuden symbolit. Kokoshnikin takaosa oli kirjailtu erityisen rikkaasti: tyylitelty pensas symboloi elämän puuta, jonka jokainen oksa edustaa uutta sukupolvea; oksien yläpuolella sijaitsi usein lintupari, joka symboloi maan ja taivaan yhteyttä, ja lintujen jaloissa oli siemeniä ja hedelmiä.

Kokoshnikkiä pidettiin juhlallisena ja tasaisena hääpäähineenä. Simbirskin maakunnassa sitä käytettiin ensin hääpäivänä ja sitten suurilla juhlapyhinä ensimmäisen lapsen syntymään asti. Kokoshnikkeja valmistivat kaupungeissa, suurissa kylissä ja luostareissa erityiset kokoshnik-käsityöläiset. He brodeerasivat kalliin kankaan kullalla, hopealla ja helmillä ja venytelivät sen sitten kiinteälle alustalle (tuohi, myöhemmin pahvi). Kokoshnikissa oli kangaspohja. Kokoshnikin alareuna oli usein leikattu pohjan alla - helmiverkolla, ja sivuille, temppeleiden yläpuolelle, kiinnitettiin Ryasna - helmihelminauhat, jotka putosivat alas olkapäille. Myöhemmät korkin muodossa olevat kokoshnikit on yksinkertaisesti koristeltu kauniilla hääsymbolien "rypäleiden ja ruusujen" koristeella, joka ilmestyi kirjontaan kaupunkimuodin vaikutuksesta ja henkilöityi kansan tietoisuuteen "makea marja ja helakanpunainen kukka". .

Vaatteet olivat arvokkaita, niitä ei kadonnut tai heitetty pois, mutta niistä pidettiin erittäin hyvää huolta, niitä muutettiin ja käytettiin toistuvasti, kunnes ne olivat täysin kuluneet.

Köyhän miehen juhlapuku siirtyi vanhemmilta lapsille. Aatelisto pyrki varmistamaan, että hänen pukunsa erosi tavallisten vaatteista.

Tavallisen ihmisen elämä ei ollut helppoa. Kovaa työtä aamusta iltaan pellolla, sadon, lemmikkien hoitoa. Mutta kun kauan odotettu loma koitti, ihmiset näyttivät muuttuneen ja pukeutuivat parhaisiin, kauneimpiin vaatteisiin. Vaatetus voisi kertoa paljon omistajansa siviilisäädystä ja iästä. Joten maamme eteläisillä alueilla kaikki alle 12-vuotiaat lapset käyttivät vain pitkiä paitoja.

Juhlavaatteet säilytettiin arkuissa.

Vaatteiden koristeissa näet kuvan auringosta, tähdistä, elämänpuusta lintuineen oksilla, kukkia, ihmisten ja eläinten hahmoja. Tällainen symbolinen koriste yhdisti ihmisen ympäröivään luontoon, legendojen ja myyttien ihmeelliseen maailmaan.

Venäläisillä kansanvaatteilla on vuosisatoja vanha historia. Sen yleinen luonne, joka on kehittynyt useiden sukupolvien arjessa, vastaa ihmisten ulkonäköä, elämäntapaa, maantieteellistä sijaintia ja työn luonnetta. 1700-luvulta lähtien Venäjän pohjoisosa joutui erilleen kehittyvistä keskuksista ja siksi kansanelämän ja pukeutumisen perinteiset piirteet säilyivät täällä paljon täydellisemmin, kun taas etelässä (Ryazan, Orel, Kursk, Kaluga) venäläinen kansanmusiikki. puku sai huomattavan kehityksen.

Yksityiskohdat vaihtelivat väriltään ja rakenteeltaan, mutta täydellisesti toisiinsa sopivat, loivat asun, joka näytti täydentävän alueen ankaraa luontoa värittäen sen kirkkailla väreillä. Kaikki puvut erosivat toisistaan, mutta samalla niillä oli yhteisiä piirteitä:

Tuotteen suora, laajennettu siluetti ja hihat;
- symmetristen sävellysten hallitsevuus pyöristetyillä viivoilla yksityiskohdissa ja koristeissa;
- koristeellisten kuvioitujen kankaiden käyttö kullan ja hopean vaikutuksilla, viimeistely kirjontalla, erivärinen kangas, turkis.

Vanhoilla venäläisillä vaatteilla oli omat ominaisuutensa: joissakin vaatetyypeissä hihat olivat käsivarsia pidemmät. Ne kerättiin yleensä pieniin poimuihin. Ja jos lasket hihat alas, oli melkein mahdotonta työskennellä.

Siksi he sanovat huonosta työstä, että se tehtiin "huolimattomasti". Hyvin rikkaat ihmiset käyttivät tällaisia ​​mekkoja. Köyhemmät käyttivät lyhyitä mekkoja, jotka sopivat paremmin kävelyyn ja työhön.

Kuten aina, ihmiset pysyivät uskollisina muinaisille vaatteilleen, ja ylemmät luokat vaihtoivat tai sekoittivat vaatteensa valloittajiensa vaatteisiin.

1500-luvulla miehet alkoivat käyttää kapeakauluspaitaa, pitkiä, ylhäältä leveitä housuja, joissa oli punos. Kaftaani oli kapea, kuin kansi, polviin asti ja varustettu hihoilla. Pietari I:n aikana käytettiin silkistä, kankaasta tai kankaasta valmistettuja housuja, jotka työnnettiin saappaisiin. Pietari I pakotti pitkän kaftaanin lyhentämään. Niille, jotka eivät halunneet tehdä tätä vapaaehtoisesti, kuninkaallisen asetuksen mukaan sotilaat leikkasivat lattiat pois. 1500- ja 1600-luvuilla aateliset naiset käyttivät paitaa, jonka hihat olivat ylhäältä leveät ja roikkuvat ja alaspäin kapenevat, sitten kaftaani, joka tehtiin miehiä leveämmäksi, kiinnitettiin koko pituudelta hopeisilla napeilla. Tämä kaftaani oli vyötetty huivilla.

Venäläinen kansanvaatetus heijastaa ihmisten sielua ja käsitystä kauneudesta.

Kumppaniuutiset

Kansanpuku on vuosisatojen aikana kertynyt ylpeyden lähde jokaiselle kansakunnalle. Tämä vaate, joka on edennyt pitkälle kehityksessään, symboloi tietyn maan väestön ominaispiirteitä. Nyt kansallisesta muotista on tulossa menneisyyttä varsinkin Euroopan maissa. Kaikki kuvat ovat sekaisin, ja symboliikka on pitkään jätetty huomiotta. Sivuston kirjoittaja Anna Baklaga ehdottaa muistamaan, mitä venäläinen kansallispuku tarkoittaa.

Venäläisten vaatteiden päämuodot kehittyivät muinaisen Venäjän aikakaudella.

Slaavilainen puku heijastaa ihmisten syviä semanttisia perinteitä, ja sen luominen oli tilaisuus näyttää mielikuvitusta ja taitoa. Monet Venäjällä eri läänissä ja kylissä esiintyneet aurinkopuvut, joilla oli omat erityispiirteensä, loivat erityisen kansallisen kuvan venäläisestä naisesta - komea, siro, siveä.

Pukujen symboliikka juontaa juurensa esikristilliselle ajalle, pakanallisiin auringon, veden ja maan kultteihin. Siksi venäläisten vaatteiden päämuodot kehittyivät muinaisen Venäjän aikakaudella. Nämä olivat yksinkertaisia ​​paitoja, joissa oli pitkät hihat, jotka putosivat aina kantapäälle. Valkoiset pellavapaidat, joista usein käytettiin useita, oli koristeltu brodeerauksella olkapäässä, hihoissa ja helmassa. Vaatetus oli erilainen: juhla - sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, arkipäivä - kotona ja pellolla työhön. Siellä oli myös erityisiä rituaaliasuja, jotka jaettiin häihin, häitä edeltäviin ja hautajaisiin.

Reunustavat vaatteet siksakviivoilla tarkoittivat talismania

Älypaitoja käytettiin ensimmäisen vaon päivänä, karjan laidunpäivänä tai heinänkorjuun ja sadonkorjuun alkamispäivänä. Mutta kaunein on hääpäivänä. Kangas, josta vaatteet valmistettiin, ommeltiin useista kankaista, joiden paksuus ja tiheys erosivat toisistaan. Paidan yläosa tehtiin parhaasta pellavasta ja sitä kutsuttiin "leiriksi" ja alaosa karkeasta hamppukankaasta. Vaatteet koristeltiin erilaisilla koruompeleilla, joilla oli talismanin rooli. Tärkeimmät koristelupaikat olivat kaulus ja ranteet, hihojen alue, olkapää ja paidan alaosa. Vaatteiden kaulusta, sekä naisten että miesten, pidettiin rajana, jonka kautta kaikki vaarallinen saattoi tunkeutua kehoon ulkomaailmasta. Vaatteiden reunustavat siksak-viivat tarkoittivat pahan ihmisen kehon läpäisemättömyyttä. Myös arki- ja hautausvaatteita kirjailtiin, jossa noudatettiin sääntöjä kuvioiden ja värien käytössä. Esimerkiksi suruvaatteita pidettiin valkoisina. Tällaisina päivinä aikuiset käyttivät valkoisia paitoja, joissa oli valkoinen brodeeraus, ja lapset mustia. Vain leskeillä naisilla oli paitoja ilman koristeita.

1600-luvulla Venäjän keskialueilla he alkoivat käyttää aurinkomekkoa paidan päällä. Hän on se, joka yhdistetään Venäjällä kansallispukuun. Sundresseja oli kolmea päätyyppiä: vino, suora, sundress ja liivi. Viistot sundresses pidettiin aikaisintaan. Ne ommeltiin kotikudotusta villamateriaalista mustana, tummansinisenä tai punaisena. Heidän helmansa oli koristeltu runsaasti punaisella kankaalla, nauhoilla, paljeteilla ja kultapunoksella. "Suora" sundress koostui neljästä tai viidestä suorakaiteen muotoisesta paneelista, jotka koottiin rinnalle ja selkään verhouksen alle ja pidettiin olkapäillä hihnoilla, ilman kiinnikkeitä. Niitä käytettiin pääasiassa juhlapyhinä.

Esiliina peitti paikan, jossa lapsi syntyi ja syötettiin.

Eteläisillä alueilla Poneva vallitsi. Toisin sanoen hame, joka koostuu kolmesta villa- tai puolivillakankaasta, jotka on sidottu vyötäröltä kudotulla kapealla vyöllä - gashnik. Vain naimisissa olevat naiset käyttivät sitä. Kruunun jälkeen nuori tyttö puki ylleen ponevan, jonka "häntä" oli tehty punaisesta kankaasta, silkistä, hapsuista ja jopa kelloista. Poneva, jota nuori vaimo käytti ennen ensimmäisen lapsensa syntymää, oli kaunein. Naisen vartalo näissä vaatteissa näytti kyykkymmältä kuin aurinkopuvussa. Ja yleensä kylävaatteet vastasivat talonpojan elämäntapaa, ja talonpojan naisen pulleutta pidettiin merkkinä terveydestä. Kaiken edellä mainitun päällä käytettiin esiliinaa. Se oli tärkeä osa naisen pukua ja peitti paikan, jossa lapsi syntyi ja ruokkii, sekä sydämen, elämän keskuksen.

Samaan aikaan asun pääkomponentti oli runsaasti koristeltu päähine. He jaettiin tyttöihin ja naisiin. Tapauksen mukaan tyttö saattoi pukea hiuksiaan löysästi tai punottuna. Mutta naimisissa oleva nainen punosi hiuksensa kahteen palmikkoon eikä ilmestynyt julkisuuteen pää paljaana. Tästä johtuu hattujen erityispiirre: naisilla he piilottivat hiuksensa, mutta tytöillä jättivät päänsä auki. Tytöt käyttivät kaikenlaisia ​​kruunuja, päänauhoja ja vanteita. Kaikki mikä peitti pään ja jätti pään auki. Naisten hatuissa oli kova otsaosa, joka oli päällystetty kalikolla, kalikolla tai sametilla. Pään takaosa peitettiin suorakaiteen muotoisella kangasnauhalla. Monimutkainen päähine sisälsi jopa kaksitoista esinettä, jotka painoivat yhteensä enintään viisi kiloa. Myöhemmin huivi yleistyi. Sekä nuoret että aikuiset peittivät niillä päänsä. Tytöt sidoivat sen leukansa alle, ja naimisissa olevat naiset sidoivat sen päät taaksepäin.

Vyön raitojen lukumäärästä saattoi selvittää, mistä vyön omistaja oli kotoisin Korut olivat tärkeä osa asua. Kaulalle laitettiin kaikenlaisia ​​kaulakoruja ja korvia kehystettiin suurilla korvakoruilla, jotka joskus ulottuivat olkapäille. Vyöt ja kengät viimeistelivät ilmeen. On syytä huomata, että ihmiset pitivät vyötä erittäin tärkeänä. Se toimi talismanina, talismanina ja suojasi ihmistä kaikelta pahalta. Ihmisen, jonka käyttäytyminen poikkesi yleisesti hyväksytystä normista, sanottiin tulleen kurittomaksi. Naisten vyöt olivat litteät, ja niissä oli kuviointi timantteja, risteäviä viivoja, vinoja ristejä ja siksakkia, jopa viisi metriä pitkiä. Miesten vaatteet olivat yleensä kierrettyjä, pajuttuja tai kudottuja. Vyön raitojen lukumäärän, näiden raitojen värimaailman ja leveyden perusteella voitiin selvittää vyön omistajan asuinpaikka.

Miesten arkivaatteet koostuivat paidasta ja housuista. Paita käytettiin valmistujaisjuhlissa ja vyö kapealla vyöllä. Tarvittaessa hihnaan kiinnitettiin kampa, matkaveitsi tai muita pieniä esineitä. Juhlapaita tehtiin ohuesta valkaistusta kankaasta ja koristeltu kauluksilla, hihansuilla ja helmassa punaisella ja mustalla langalla kirjailtuina "lay" tai "cross". Heidän jaloissaan oli jalkakengät tai saappaat, ja talvella he käyttivät huopasaappaat. Paidan päällä käytettiin vuodenajasta ja säästä riippuen väljiä kankaasta valmistettuja vaatteita: vetoketjuja, kaftaaneja, retinuja. Talvella he käyttivät lampaannahkatakkeja ja lampaannahkatakkeja. Päällysvaatteet oli yleensä vyötetty leveillä kotikudotuilla villaverhoilla. Talonpoikien vaatteet erosivat vain kooltaan, mutta leikkaukseltaan, tyyliltään ja elementeiltä ne olivat lähes samoja kuin aikuisten miesten vaatteet.

Julkaisut Perinteet-osiossa

He tapaavat sinut vaatteidestaan

Venäläiset naiset, jopa yksinkertaiset talonpojat, olivat harvinaisia ​​​​muotivaaleita. Heidän tilavassa arkussaan oli monia - ainakin kolme tusinaa - hyvin erilaisia ​​asuja. Esi-isämme rakastivat erityisesti päähineitä - yksinkertaisia, jokapäiväisiä ja juhlallisia, helmillä kirjailtuja, jalokivikoristettuja. Ja kuinka he rakastivat helmiä! ..

Kansallispuvun (olipa se englantilainen, kiinalainen tai Bora Bora -heimon) muodostumiseen, leikkaukseen ja koristeluun ovat aina vaikuttaneet tekijät, kuten maantieteellinen sijainti, ilmasto ja ihmisten pääammatit.

"Mitä lähemmin venäläistä kansanpukua tutkii taideteoksena, sitä enemmän siitä löytyy arvoja, ja siitä tulee esi-isiemme elämän kuvallinen kronikka, joka värin, muodon ja koristeen kielen kautta , paljastaa meille monia kansantaiteen kauneuden piilotettuja salaisuuksia ja lakeja.

M.N. Mertsalova. "Kansanpuvun runous"

Venäläisissä puvuissa. Murom, 1906-1907. Yksityinen kokoelma (Kazankovin arkisto)

Joten venäläisessä puvussa, joka alkoi muotoutua 1100-luvulla, on yksityiskohtaista tietoa ihmisistämme - työntekijästä, kyntäjästä, maanviljelijästä, joka elää vuosisatoja lyhyiden kesien ja pitkien, ankarien talvien olosuhteissa. Mitä tehdä loputtomina talvi-iltoina, kun lumimyrsky ulvoo ikkunan ulkopuolella ja lumimyrsky puhaltaa? Käsityö-esivanhempamme kutoivat, ompelivat ja kirjailivat. He loivat. ”Siellä on liikkeen kauneutta ja rauhan kauneutta. Venäjän kansanpuku on rauhan kauneus", kirjoitti taiteilija Ivan Bilibin.

Paita

Venäjän puvun pääelementti. Komposiitti tai yksiosainen, valmistettu puuvillasta, pellavasta, silkistä, musliinista tai yksinkertaisesta kankaasta, paita ulottui varmasti nilkoihin. Paitojen helma, hihat ja kaulukset sekä joskus rintakehä oli koristeltu brodeerauksella, punoksella ja kuvioilla. Lisäksi värit ja koristeet vaihtelivat alueen ja maakunnan mukaan. Voronežin naiset pitivät parempana mustaa kirjontaa, tiukkaa ja hienostunutta. Tulan ja Kurskin alueilla paidat on yleensä tiukasti kirjailtu punaisilla langoilla. Pohjois- ja keskiprovinsseissa vallitsi punainen, sininen ja musta, joskus kulta.

Käytettiin erilaisia ​​paitoja riippuen siitä, mitä työtä piti tehdä. Siellä oli "leikkuu" ja "sänki" paitoja, ja siellä oli myös "kalastus" paita. On mielenkiintoista, että sadonkorjuun työpaita oli aina runsaasti koristeltu ja rinnastettu juhlalliseen.

Venäläiset naiset kirjasivat usein paitoihinsa loitsumerkkejä tai rukousamulettia, koska he uskoivat, että käyttämällä maan hedelmiä ravinnoksi, ottamalla elon vehnästä, rukiista tai kalasta, he rikkovat luonnon harmoniaa ja joutuvat ristiriitaan luonnon kanssa. Ennen eläimen tappamista tai ruohon leikkaamista nainen sanoi: "Anteeksi, Herra!"

Kalastuspaita. 1800-luvun loppu. Arkangelin lääni, Pinezhsky piiri, Nikitinskaya volost, Shardonemskoje kylä.

Leikkuu paita. Vologdan maakunta. 1800-luvun II puolisko

Muuten, sanan "paita" etymologiasta. Se ei tule ollenkaan verbistä "leikkaa" (vaikka puun pilkkominen tällaisissa vaatteissa on varmasti kätevää), vaan vanhasta venäläisestä sanasta "leikkaus" - raja, reuna. Siksi paita on ommeltu kangas, jossa on arpia. Aikaisemmin heillä ei ollut tapana sanoa "helma", vaan "helma". Tätä ilmaisua käytetään kuitenkin edelleen.

Sundress

Sana "sarafan" tulee persian sanasta "saran pa" - "pään yli". Se mainittiin ensimmäisen kerran Nikonin kronikassa vuonna 1376. Pääsääntöisesti puolisuunnikkaan muotoinen siluetti, aurinkomekko käytettiin paidan päällä. Aluksi se oli puhtaasti miesten puku, pitkillä taittohihoilla varustettujen prinssien juhlapuku, joka tehtiin kalliista kankaista - silkistä, sametista, brokadista. Aatelisista sundress siirtyi papistolle ja vasta sitten vakiintui naisten vaatekaappiin.

Sundresseja oli useita tyyppejä: sokea, keinu, suora. Keinut ommeltiin kahdesta paneelista, jotka yhdistettiin kauniilla napeilla tai kiinnikkeillä. Suora (pyöreä) sundress kiinnitettiin hihnoilla. Sokea vino sundress, jossa pitkittäiset kiilat ja viistetyt lisäkkeet sivuilla, oli myös suosittu.

Sundresses sielunlämmittimillä

Uudelleen luodut juhlapuvut

Sundressien yleisimmät värit ja sävyt ovat tummansininen, vihreä, punainen, vaaleansininen ja tumma kirsikka. Juhla- ja hääpuvut valmistettiin pääasiassa brokadista tai silkistä ja arkipukuja karkeasta kankaasta tai sintsistä. Kuitenkin ulkomailla sana "sarafan" kuultiin harvoin venäläisissä kylissä. Useammin - kostych, damasti, kumachnik, mustelma tai kosoklinnik.

”Eri luokkien kaunottaret pukeutuivat lähes identtisesti – ainoa ero oli turkisten hinta, kullan paino ja kivien kiilto. Ulkoillessa tavallinen pukeutui pitkälle paidalle, sen päälle kirjailtu aurinkomekko ja turkisella tai brokadilla koristeltu takki. Aatelisnainen - paita, päällyspuku, letnik (alareunassa kallisarvoisilla napeilla levenevä vaate), ja päällä on myös turkki, joka lisää merkitystä."

Veronica Batkhan. "Venäjän kaunottaret"

Sundressin päällä käytettiin lyhyttä lämmittelytakkia (jotain modernia takkia), joka oli talonpoikien juhlavaatetusta ja aateliston arkiasu. Suihkutakki (katsaveika, pehmustettu takki) valmistettiin kalliista, tiheistä kankaista - sametista, brokadista.

Katariina II:n muotokuva venäläisessä mekossa. Stefano Torellin maalaus

Katariina II:n muotokuva shugaissa ja kokoshnikissa. Vigilius Eriksenin maalaus

Suurherttuatar Alexandra Pavlovnan muotokuva venäläisasussa." Tuntematon artisti. 1790javascript:void(0)

Keisarinna Katariina Suuri, joka tunnettiin suunnannäyttäjänä, toi takaisin käyttöön venäläiset sarafanit, vaatteet, jotka venäläinen yläluokka oli suurelta osin unohtanut Pietarin uudistusten jälkeen. Hän ei ainoastaan ​​ajanut bojaareiden partaa, vaan myös kielsi perinteisten vaatteiden käyttämisen ja pakotti alamaiset noudattamaan eurooppalaista tyyliä. Keisarinna piti välttämättömänä juurruttaa venäläisille alamaisille kansallisen arvon ja ylpeyden tunnetta, tunnetta historiallisesta omavaraisuudesta. Heti kun hän istui Venäjän valtaistuimella, Katariina alkoi pukeutua venäläiseen pukuun, mikä oli esimerkkiä hovin naisille. Kerran keisari Joseph II:n kanssa pidetyssä vastaanotossa Jekaterina Aleksejevna ilmestyi punaisen samettivenäläisessä mekossa, jossa oli suuria helmiä, tähti rinnassa ja timanttitimantti päässä. Ja tässä on toinen dokumentaarinen todiste: "Keisarinna oli venäläisissä pukuissa - vaaleanvihreässä silkkimekossa, jossa oli lyhyt juna ja kultabrokaattia, pitkät hihat."- kirjoitti venäläisessä tuomioistuimessa vieraileva englantilainen.

Poneva

Pelkkä hame. Olennainen osa naimisissa olevan naisen vaatekaappia. Poneva koostui kolmesta paneelista ja se voi olla sokea tai saranoitu. Yleensä sen pituus riippui naisen paidan pituudesta. Ponevan helma oli koristeltu kuvioilla ja brodeerauksella. Useimmiten poneva valmistettiin villasekoitekankaasta ruudullisen kuvion mukaan.

Sitä käytettiin paidassa ja kiedottiin lantion ympärille, ja sitä piti vyötäröllä villanauhalla (gashnik). Edessä käytettiin usein esiliinaa. Venäjällä aikuisikään tulleille tytöille oli rituaali ponevan pukemiseen, mikä osoitti, että tyttö voi jo olla kihlattu.

Vyö

Naisten villavyöt

Vyöt slaavilaisilla kuvioilla

Kone vöiden kutomiseen

Venäläisen puvun lisäksi vyön käyttötapa on laajalle levinnyt monien maailman kansojen keskuudessa. Venäjällä on pitkään ollut tapana, että naisen aluspaita oli aina vyötetty; Vyö - maaginen ympyrä - suojasi pahoilta hengiltä, ​​joten sitä ei poistettu edes kylpylässä. Ilman vyötä kävelyä pidettiin suurena syntinä. Tästä johtuu sanan "irrottaa vyö" merkitys - tulla röyhkeäksi, unohtaa säädyllisyys. 1800-luvun loppuun mennessä joillakin eteläisillä alueilla oli hyväksyttävää käyttää vyötä yksinkertaisesti aurinkopuvun alla. Vyöt valmistettiin villasta, pellavasta ja puuvillasta, ja ne virkattiin tai kudottiin. Joskus vyö saattoi saavuttaa kolmen metrin pituisen naimattomat tytöt; helma, jossa on tilava geometrinen kuvio - naimisissa olevat naiset. Juhlapäivinä käytettiin villakankaasta tehtyä kelta-punaista vyötä, joka oli koristeltu punoksella ja nauhoilla.

Esiliina

Naisten kaupunkipuku kansantyyliin: takki, esiliina. Venäjä, 1800-luvun loppu

Naisten puku Moskovan maakunnasta. Restaurointi, nykyvalokuvaus

Se ei vain suojannut vaatteita saastumiselta, vaan toimi myös lisäkoristeena juhlavaatteelle antaen sille viimeistellyn ja monumentaalisen ilmeen. Esiliinaa käytettiin paidan, sundressin ja ponevan päällä. Kuitenkin Venäjällä sana "zapon" oli enemmän käytössä - verbistä "zapinati" (sulkea, pidättää). Asun määrittelevä ja ylellisin osa on kuvioin, silkkinauhoin ja viimeistelyin. Reuna on koristeltu pitsillä ja röyhelöillä. Esiliinan brodeerauksesta oli mahdollista lukea, kuten kirjasta, naisen elämän historiaa: perheen perustamista, lasten lukumäärää ja sukupuolta, kuolleita sukulaisia ​​ja omistajan mieltymyksiä. Jokainen kihara, jokainen ommel korosti yksilöllisyyttä.

Päähine

Päähine riippui iästä ja siviilisäädystä. Hän määritti ennalta puvun koko kokoonpanon. Tyttöjen päähineet jättivät osan hiuksista auki ja olivat melko yksinkertaisia: nauhat, otsanauhat, vanteet, harjakattoiset kruunut ja taitetut huivit.

Häiden ja "punoksen irrotusseremonian" jälkeen tyttö sai naisen aseman ja käytti "nuoren naisen kitkaa". Ensimmäisen lapsen syntyessä sen tilalle tuli sarvimainen kichka tai korkea lapion muotoinen päähine, joka symboloi hedelmällisyyttä ja kykyä synnyttää. Naimisissa olevien naisten piti peittää hiuksensa kokonaan päänsuojuksen alla. Muinaisen venäläisen tavan mukaan kichkan päällä käytettiin huivia (ubrus).

Kokoshnik oli naimisissa olevan naisen seremoniallinen päähine. Naimisissa olevat naiset käyttivät kichkaa ja kokoshnikia poistuessaan kotoa, ja kotona he pitivät yleensä päällään povoinik-lakkia ja huivi.

Omistajien ikä määritettiin helposti värimaailman avulla. Nuoret tytöt pukeutuivat värikkäimmin ennen lapsen syntymää. Vanhusten ja lasten puvut erottuivat vaatimattomalla paletilla.

Naisten puku oli täynnä kuvioita. Sundressien ja paitojen kirjonta toisti kylämajan kaiverrettua kehystä. Koristeeseen kudottiin kuvia ihmisistä, eläimistä, linnuista, kasveista ja geometrisista muodoista. Aurinkomerkit, ympyrät, ristit, rombiset hahmot, peuroja ja linnut olivat vallitsevia.

Kaali tyyliin

Venäläisen kansallispuvun erottuva piirre on sen monikerroksisuus. Arjen puku oli mahdollisimman yksinkertainen, ja se koostui kaikkein välttämättömimmistä elementeistä. Vertailun vuoksi: naimisissa olevan naisen juhlapuku voisi sisältää noin 20 esinettä, kun taas arkipuku vain seitsemän. Tytöt käyttivät kolmiosaista kokonaisuutta jokaiseen esiintymiseen. Paitaan täydennettiin aurinkomekko ja kokoshnik tai poneva ja harakka. Legendan mukaan monikerroksiset, löysät vaatteet suojelivat emäntää pahalta silmältä. Alle kolmen kerroksen mekkoja käyttämistä pidettiin sopimattomana. Aatelisten monikerroksiset viittaukset korostivat heidän vaurauttaan.

Talonpoikaisvaatteissa käytetyt pääasialliset kankaat olivat kotikudotut kankaat ja villa sekä 1800-luvun puolivälistä tehdassilkki, satiini, brokaatti koristeilla, kalikko, chintz ja satiini. Puolisuunnikkaan tai suora monumentaalinen siluetti, perusleikkaustyypit, maalaukselliset koriste- ja värimaailmat, kissanpennut, harakat - kaikki tämä oli olemassa talonpoikaympäristössä 1800-luvun puoliväliin saakka, jolloin kaupunkimuoti alkoi syrjäyttää perinteisiä pukuja. Vaatteita ostetaan yhä enemmän kaupoista ja harvemmin ommellaan tilauksesta.

Kiitämme taiteilijoita Tatjana, Margarita ja Tais Karelinia - kansainvälisten ja kaupunkien kansallispukukilpailujen voittajia ja opettajia - kuvien toimittamisesta.

Kansallisvaatteet ovat osa ihmisten kulttuuria. Se muodostuu ilmaston, maailmankuvan ja ihmisten toimintatyypin mukaan. Jokaisen kansan tulee tuntea menneisyytensä ja perinteensä. Monissa maissa kansallisvaatteita käytetään lomilla ja kotona, mutta Venäjällä vain harvat tietävät, kuinka esi-isämme pukeutuivat. Kun puhutaan perinteisistä vaatteista, useimmat ihmiset kuvittelevat naisen brodeeratussa paidassa, kokoshnikissa ja sundressissa. Ja useimmat ihmiset tuntevat ne vain valokuvista. Kansanpuvut olivat itse asiassa hyvin erilaisia. Niiden perusteella voitiin päätellä omistajan sosiaalinen asema, ikä, siviilisääty ja ammatti. Venäjä oli erilainen maantieteellisen sijainnin mukaan. Esimerkiksi vain pohjoisessa he käyttivät sundresseja, ja eteläisillä alueilla ponevaa käytettiin paidan päällä.

Venäjän kansallisvaatteen historia

Pääasiassa on tutkittu Venäjän kansanpukuja 1700-luvulta. Paljon vaatteita on säilynyt museoissa, yksityisissä kokoelmissa ja tavallisissa taideteoksissa, miltä venäläiset kansanpuvut näyttivät. Kuvat vanhoista kirjoista antavat käsityksen ihmisten perinteistä ja kulttuurista. Saamme tietoa siitä, miten esi-isämme pukeutuivat aikaisemmin kronikkojen katkelmista tiedoista, arkeologisista kaivauksista tai saduista. Arkeologit rekonstruoivat pala palalta ihmisten hautausvaatteiden tyylin ja värin lisäksi myös kankaan koostumuksen ja

jopa kirjonta ja koristeet. Tutkijat ovat havainneet, että 1700-luvulle asti sekä talonpojat että bojarit pukeutuivat samalla tavalla, erot olivat vain kankaiden ja koristeiden rikkaudessa. Pietari Suuri kielsi bojaareja käyttämästä kansanvaatteita, ja siitä lähtien se pysyi vain tavallisten ihmisten keskuudessa. Kylissä perinteinen oli laajalle levinnyt 1900-luvun alussa, vaikka siihen pukeutui vain juhlapyhinä.

Mistä vaatteet tehtiin Venäjällä?

Venäjällä muinaisista ajoista lähtien pukujen valmistukseen on käytetty luonnonkankaita: puuvillaa, pellavaa, hamppupellavaa tai lampaanvillakangasta. Ne maalattiin luonnonmaaleilla. Useimmissa yleisin väri oli punainen. Rikkaammat perheet valmistivat vaatteita kalliista tuontikankaista, kuten silkistä. Kankaiden lisäksi käytettiin turkiksia, lampaannahkaa ja nahkaa. Lampaan- ja vuohenvillasta tehtyä villalankaa käytettiin myös lämpimiin vaatteisiin. Venäläinen kansanpuku oli erittäin runsaasti koristeltu. Kangas- ja kirjontakuvioita voitiin tehdä kulta- tai hopealangalla, ja asun voi koristella helmillä, jalokivillä tai metallipitsillä.

Kansallisten vaatteiden ominaisuudet Venäjällä

1. Asu oli monikerroksinen, erityisesti naisille. Paidan päälle laitettiin kietohuopa, päälle "zapon" eli esiliina, sitten esiliina.

2. Kaikki vaatteet olivat väljiä. Mukavuuden ja liikkumisvapauden vuoksi sitä täydennettiin suorakaiteen muotoisilla tai vinoilla lisäkkeillä.

3. Kaikissa venäläisten asuissa oli yhteinen pakollinen elementti - vyö. Tämä

Vaatekappaletta ei käytetty vain vaatteiden koristeluun tai pitämiseen. Vöiden koristeet toimivat talismanina.

4. Kaikki vaatteet, myös arki- ja työvaatteet, koristeltiin brodeerauksella. Esivanhemmillemme sillä oli pyhä merkitys ja se toimi suojana kirjoilua vastaan. Ihmisestä voi oppia paljon: hänen sosiaalisesta asemastaan, iästään ja kuulumisesta tiettyyn perheeseen.

5. Venäläiset kansanpuvut valmistettiin kirkkaista kankaista ja koristeltiin runsaalla punoksella, helmillä, brodeerauksella, paljeteilla tai kuviollisilla lisäyksillä.

6. Pakollinen elementti sekä miesten että naisten vaatteissa oli päähine. Joillakin naimisissa olevien naisten alueilla se oli monikerroksinen ja painoi noin 5 kiloa.

7. Jokaisella oli erityinen rituaalivaatetus, joka oli runsaammin koristeltu ja kirjailtu. He yrittivät olla pesemättä sitä ja käyttivät sitä useita kertoja vuodessa.

eri alueilla

Venäjä on valtava maa, joten eri alueilla ihmisten pukeutuminen erosi, usein jopa merkittävästi. Tämä näkyy selvästi etnografisessa museossa tai valokuvassa. Eteläisten alueiden kansanpuvut ovat muinaisempia. Niiden muodostumiseen vaikuttivat ukrainalaiset ja valkovenäläiset perinteet. Ja yhteisistä piirteistä huolimatta ne voivat eri alueilla erota kirjontaväristä, hameen tyylistä tai päähineestä.

Suosittu Etelä-Venäjällä koostui kangaspaidasta, johon laitettiin poneva - keinuva hame. Joillakin alueilla he käyttivät ponevan sijasta andorak-hametta - leveää, vyötäröltä rypytettyä punoksella tai kuminauhalla. Päälle he laittoivat korkean esiliinan ja kalvosinnapin. Tarvittiin leveä vyö. Päähine koostui korkeasta kikistä ja harakasta. Vaatteet oli koristeltu runsaasti brodeerauksilla ja kuviollisilla lisäkkeillä. Ryazanin maakunnan puvuissa käytettiin kirkkaimpia värejä, ja Voronežin käsityöläiset kirjoivat paitojaan mustilla kuvioilla.

Naisten kansanvaatteita muilta Venäjän alueilta

Naisten venäläinen puku keskivyöhykkeellä ja pohjoisessa koostui paidasta, sundressista ja esiliinasta. Vaatteiden ompelemiseen siellä käytettiin useammin kalliita ulkomaisia ​​kankaita, kuten silkkiä, satiinia tai brokaattia. Paidat oli koristeltu runsaasti kirkkailla brodeerauksilla tai kuviollisilla lisäkkeillä. Sundresses voidaan ommella vinoista kiiloista, saumalla edessä tai yhdestä kankaasta. Heillä oli leveät olkaimet tai olkahihna. Ne oli koristeltu punoksella, pitsillä ja ripustusnapeilla.

Naisten päähine näillä alueilla koostui kokoshnikista ja huivista. Ne oli usein koristeltu helmillä tai kirjailtu helmillä. Pohjoisessa myös lyhyet suihkutakit ja pitkät luonnonturkista valmistetut turkit olivat yleisiä. Eri alueilla käsityöläiset olivat kuuluisia jonkinlaisesta käsityöstä. Esimerkiksi Arkangelin maakunnassa tunnettiin ylellisiä koruompeluksia ja pitsiä, Tverin maakunta oli kuuluisa kultakirjontataiteesta, ja Simbirskin asut erottuivat suurella, kauniisti koristellulla kokoshnikilla.

Miesten venäläinen puku

Se oli vähemmän monimuotoinen ja tuskin eronnut eri alueiden asukkaiden välillä. Sen perustana oli pitkä, usein polvipituinen paita. Sen erottuva piirre oli vasemman reunan pääntiessä oleva leikkaus, joka on joskus sijoitettu vinoon. Tällaisia ​​paitoja kutsuttiin "kosovorotkaksi". Mutta monissa eteläisissä maakunnissa oli katkos

Suoraan.

Housut olivat useimmiten kapeat, ne ommeltiin kulmakivellä liikkumisen helpottamiseksi. Niissä ei ollut taskuja tai kiinnikkeitä, ja niitä pidettiin paikoillaan "gashnik"-nimisellä punoksella. Useimmiten ne tehtiin yksinkertaisesta tavallisesta kangaskankaasta tai ohuesta villasta kapeilla raidoilla. Joillakin alueilla, esimerkiksi Donin kasakkojen keskuudessa, leveät punaiset tai siniset housut olivat yleisiä.

Miesten puvun pakollinen elementti oli leveä vyö, jolla oli suojaavan arvon lisäksi myös käytännöllinen sovellus: siihen sidottiin erilaisia ​​tarpeellisia pikkuasioita. Pohjoisessa ja pohjoisessa myös paidan päällä käytettävät liivit olivat yleisiä. Miehet pitivät päässään pehmeää kangaslakkia ja myöhemmin myös lakkia.

Folk paita

Tämä on kaikkien venäläisten vaatteiden pääelementti sukupuolesta, iästä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Erot olivat pääasiassa kankaassa, josta se tehtiin, ja koristeiden rikkaudessa. Esimerkiksi lasten paita tehtiin useimmiten vanhasta

vanhempien vaatteita ja niissä oli vähintään kirjonta. Monilla alueilla alle 12-vuotiaat lapset eivät käyttäneet muuta kuin sitä. Kaikki venäläiset kansanpuvut sisälsivät välttämättä tämän vaatekappaleen.

Kansanpaidan ominaisuudet

1. Sen leikkaus oli yksinkertainen, löysä ja se koostui suorista osista. Mukavuussyistä käsivarsien alle laitettiin kiila.

2. Paidan hihat olivat aina pitkät, usein niin pitkät, että ne peittivät sormet. Joskus ne olivat myös liian leveitä. Tällaisissa tapauksissa ranteisiin laitettiin erityisiä rannerenkaita tukemaan niitä.

3. Kaikki paidat olivat pitkiä. Miehillä ne ulottuivat usein polveen ja niitä käytettiin housujen päällä, kun taas naisilla ne ulottuivat lattiaan.

4. Naisten paidat tehtiin usein kahdesta osasta. Yläosa oli kalliimpaa kangasta, runsaasti koristeltu, ja alempi oli yksinkertainen ja valmistettu halvasta kotikudotusta materiaalista. Tämä oli tarpeen, jotta se voidaan repiä irti ja pestä tai korvata toisella, koska tämä osa oli kulunut enemmän.

5. Paidat oli aina koristeltu runsaasti brodeerauksella. Ja tämä ei tehty vain koristeluun, nämä kuviot suojasivat henkilöä pahoilta hengiltä ja pahalta silmältä. Siksi kirjonta sijaitsi useimmiten helmassa, kauluksessa ja hihansuissa. Paidan rintaosa oli myös peitetty koristeilla.

6. Miehellä oli paljon paitoja, kaikkiin tilanteisiin. Tyylikkäimmät - rituaaliset - käytettiin vain muutaman kerran vuodessa.

Sundress

Tämä on yleisin naisten vaatteet keskivyöhykkeellä ja Venäjän pohjoisosassa. Niitä käytettiin 1700-luvulle asti kaikissa luokissa, ja Pietarin uudistusten jälkeen se pysyi vain talonpoikien keskuudessa. Mutta kylässä 1900-luvun puoliväliin asti aurinkomekko oli ainoa tyylikäs vaatetus.

Uskotaan, että tätä vaatekappaletta alettiin käyttää Venäjällä 1300-luvulla. Aluksi aurinkomekko näytti hihattomalta mekolta pään päällä. Myöhemmin niistä tuli

monipuolisempi. Ja joillakin alueilla sundressit olivat leveä rypytetty hame, jota käytettiin rinnan alla. Niitä ei tehty vain kotikudotusta kankaasta, vaan myös brokadista, satiinista tai silkistä. Sundresses oli koristeltu värillisen kankaan kaistaleilla, punoksella ja satiininauhalla. Joskus ne oli brodeerattu tai koristeltu applikaatioilla.

Sundressien tyypit

1. Tunikan muotoinen sokea vino sundress. Se tehtiin yhdestä kangaspalasta, joka oli taitettu puoliksi. Pääntie leikattiin taitetta pitkin ja sivuilta laitettiin useita kiiloja. Ne eivät olleet yksinkertaisia ​​vain leikkaukseltaan: ne ommeltiin kotikudotusta kankaasta - kankaasta, ohuesta kankaasta tai villasta. Ne oli koristeltu helman, kauluksen ja kädentien varrella kirkkaan punaisen kalikon palasilla.

2. Heiluva vino sundress ilmestyi myöhemmin ja yleistyi. Se oli ommeltu 3-4 kangaspalasta ja koristeltu kuviollisilla lisäkkeillä, satiininauhoilla ja brodeerauksella.

3. Viime vuosisatojen aikana suora swing sundress on tullut suosittu. Se ommeltiin useista suorista kevyen kankaan palasista. Se näytti hameelta, joka oli koottu rinnalle kahdella kapealla hihnalla.

4. Harvempi aurinkomekkotyyppi on suora, mutta se koostuu kahdesta osasta: hame ja liivi.

Mitä muuta naiset käyttivät Venäjällä?

Venäjän eteläisillä alueilla he käyttivät sundressin sijaan ponevaa paidan päällä. Tämä hame on valmistettu kolmesta villakankaasta. He kudoivat kangasta kotona vuorotellen villa- ja hamppulankaa. Tämä loi kankaaseen solukuvion. Ponevat koristeltiin hapsuilla, tupsuilla, paljeteilla, ja mitä nuorempi nainen oli, sitä kirkkaampi hänen hame oli koristeltu. Sitä käyttivät vain naimisissa olevat naiset, eikä sen figuuri näyttänyt yhtä hoikalta kuin aurinkopuvussa, koska paitaa käytettiin usein vyötäröllä, joka peitti vyötärölinjan.

Ponevan päälle laitettiin esiliina, jota kutsuttiin "verhoksi" tai "zaponiksi". Se oli ommeltu suorasta kangaspalasta, joka taitettiin puoliksi päätä varten leikatulla taiteella. Esiliina oli kauniisti koristeltu, koristeltu kuviollisen kankaan raidoilla tai punoksella.

Kylmänä vuodenaikana he käyttivät brokadista tai satiinista valmistettuja tikattuja takkeja, joissa oli puuvillavuori ja joissa oli usein turkista. Turkkien lisäksi he käyttivät "ponitokia" - lämpimiä kankaasta valmistettuja vaatteita.

Brodeeraus kansanvaatteisiin

Ihmisillä oli erittäin vahva usko luonnon voimaan, jumaliin ja henkiin. Siksi suojaksi kaikki asiat koristeltiin kirjontalla. Se oli erityisen tärkeä rituaalijuhlavaatteissa. Mutta Venäjän tavallisessa kansanpuvussa oli myös paljon kirjontaa. Sen kuvio sijaitsi useimmiten helmassa, kauluksessa ja hihansuissa. Brodeeraus peitti myös vaatteiden saumat, hihat ja rintakehän. Useimmiten käytettiin geometrisia hahmoja, aurinkosymboleja, maan merkkejä, hedelmällisyyttä, lintuja ja eläimiä. Suurin osa kirjonnasta oli naisten vaatteissa. Lisäksi se sijaitsi kerroksissa: helmassa oli maan, siementen ja kasvien symboleja, useimmiten mustia, ja vaatteiden yläosa oli koristeltu punaisilla langoilla tehdyillä lintujen, eläinten, auringon ja tähtien kuvilla. .

Viime aikoina yhä useammat ihmiset ovat alkaneet puhua alkuperäisten perinteiden ja venäläisen kulttuurin elpymisestä. Ja monet ihmiset ovat kiinnostuneita venäläisistä kansanpuvuista. Internetissä olevissa kuvissa näkyy yhä useammin nykyaikaisia ​​ihmisiä kansallispukuissa.

Lisää
Olet hyvä kaikissa asuissasi, kulta.
Venäjän museo esittelee...

Pyljajev kirjoitti, että "Catherine esitteli venäläisen pukeutumisen elegantin yksinkertaisuuden hovissa." Kaikkien piti tulla oikeuteen venäläisen kansallispuvun elementeillä varustetuissa mekoissa. Pavel Petrovichin aikana tätä perinnettä ei noudatettu. Aleksanteri Pavlovitš ei välittänyt kenellä oli päällä mitä. Kaikki pukeutuivat ranskalaiseen tyyliin. Myös mm.

Mutta eräänä päivänä, toisen maailmansodan aikana, Golitsyna, joka oli "patakuningatar", tuli juhlaan venäläiseen kansanpukuun pukeutuneena protestin merkkinä. He sanovat, että se loi sensaation. Valitettavasti kukaan ei kuvaillut tarkasti, mitä "viiksetisellä kreivitärellä" oli yllään. Sundress, sielunlämmitin, sugai? Brokaatti, damasti vai silkki? Onko päässäsi kokoshnik tai ehkä harakka? Tänä keväänä Benois-rakennuksessa pidettiin 1700-1800-luvun venäläisten kansanpukunäyttely. "Näytät hyvältä kaikissa asuissasi, kulta." . Vaatteita ja koruja esiteltiin noin 400 kappaletta, jotka koostuivat 50 varakkaiden kaupunkinaisten ja kauppiaiden asusta. Siten voit nähdä puvut, jotka inspiroivat Natalya Petrovnaa luomaan juhlapukunsa.

Tyttöjen juhlapuku. 1700-luvun loppu. Kruunu, alaosa, sielunlämmitin, aurinkomekko

Sundress. 1700-luvun loppu

Sundress - persian sanasta "sarapa", joka tarkoittaa kirjaimellisesti "pukeutunut päästä varpaisiin". Tätä nimeä käytettiin Venäjällä 1300-luvun puolivälistä 1700-luvun puoliväliin miesten vaatteiden suhteen. Myöhemmin termi "sundress" säilytettiin vain naisten vaatteiden osalta. Muinaiset sundresses olivat hihoisia tai yksinkertaisesti leveitä kädenteitä, keinuvia, nappikiinnitys kaulaan asti. Muinaisen vinon sundressin selkä leikattiin yhteen hihnojen kanssa.

Tyttöjen juhlapuku. 1700-luvun loppu. Paita, aurinkomekko, sanka, hunnu.

Naisten juhlapuku. 1700-luvun loppu – 1800-luvun alku. Sundress, paita, soturi, huntu

Sundressin leikkaus: kolme suoraa paneelia on yhdistetty selkään, lapaluiden tasolle, missä saumat sijaitsevat, joihin on työnnetty vinot kiilat - kuusi kummallakin puolella. Sundressin helma muodostaa lähes täydellisen ympyrän.

5.

6.

Veil. XVIII vuosisadalla

Veil. XVIII vuosisadalla

Naisten juhlapuku. 1700-luvun loppu – 1800-luvun alku. Sundress, shugai, kokoshnik, veil-canavat

Shugai - päällysvaatteet pitkät hihat, iso kaulus tai ilman sitä; irrotettavalla selkänojalla. Shugai oli juhlavaatetusta ja valmistettiin kalliista materiaaleista: damaskista, sametista, brokadista.

Kanavat päiväpeite tai kanavat huivi, Syyrian kaupungin Kanawatin, jossa silkkiä valmistettiin, nimen mukaan on suuri suorakaiteen muotoinen huivi. Köysipeitteet olivat kalliita, seitsemästä neljäänkymmeneen viiteen ruplaan. Sanonta "Hippu on löysä, mutta huntu on kudottu" kuulostaa hämmästyneeltä, että köyhät voivat käyttää tätä kallista esinettä.

Naisten juhlapuku. 1700-luvun loppu – 1800-luvun alku. Sundress, shugai, kokoshnik, viltti, käsilaukku

Naisten juhlapuku. 1700-luvun loppu – 1800-luvun alku. Sundress, shugai, kokoshnik, viltti, lompakko

Varakkaiden kaupunkinaisten ja kauppiaiden puvut valmistettiin yleensä ylellisistä kankaista - silkistä ja kultabrokaadista, sametista, damaskista ja kannelsilkkikankaasta. Jopa sundressin vuori voi olla silkkiä.

11.

12.

Naisten juhlapuku. 1800-luvun ensimmäinen puolisko. Shugai, hame, kokoshnik, huivi

13.

14.

Naisten juhlapuku. 1800-luvun ensimmäinen puolisko. Sundress, mekko, huivi

Torzhokin asukkailla on oikea shugai-hiha, joka on huomattavasti pidempi kuin vasen:

15.

16.

Naisten juhlapuku. 1800-luvun ensimmäinen puolisko. Tverin maakunta. Paita, aurinkomekko, sielunlämmitin, päähine "Tver ukrut", huivi.

Torzhokissa vuonna 1848 jopa viisisataa käsityöläistä harjoitti kenkien ja saappaiden kirjontaa. Kaupunkilaisille tarkoitetut kengät valmistettiin hienoimman värisestä marokosta; se oli myös koristeltu kultakirjonnalla.

Kazanin maakunta oli merkittävä kenkätuotannon keskus. Kazanissa työskentelivät venäläiset ja tataarit käsityöläiset, joiden tuotteita myytiin Venäjän suurimmilla messuilla. Naisten, lasten ja miesten saappaat ja kengät valmistettiin värillisestä marokosta - pehmeästä, hienosti pukeutuneesta nahasta. "Kottikärryjen" ompelutekniikat, eräänlainen nahka-applikaatio, levisivät laajalti koko Venäjällä, ja myös Torzhokin käsityöläiset omaksuivat ne.

Naisten juhlapuku. XIX vuosisadalla. Nižni Novgorodin maakunta. Paita, aurinkomekko, sielunlämmitin, kokshnik

Tyttöjen juhlapuku. XIX vuosisadalla. Nižni Novgorodin maakunta. Pääpanta, paita, sielunlämmitin, kaulakoru

Tyttöjen juhlapuku. XIX vuosisadalla. Nižni Novgorodin maakunta. Pääpanta, aurinkomekko, sielunlämmitin

Naisten juhlapuku. XIX vuosisadalla. Nižni Novgorodin maakunta. Shugai, aurinkomekko, kokoshnik, kaulakoru, huivi

Naisten juhlapuku. XIX vuosisadalla. Nižni Novgorodin maakunta

Naisten vanhauskoinen puku. Nižni Novgorodin maakunta. Sundress, huivi, tikkaat

Vanhauskoisten perheiden naiset käyttivät suuria neliömäisiä huiveja, jotka oli peitetty kokonaan brodeeratuilla kuvioilla, erityisellä tavalla - "hajoamista varten", "liukenemista varten". Toisen sivun keskelle ommeltu punosnauha lasketaan alas otsaan. Tällaisia ​​kalliita kullalla brodeerattuja huiveja ei ollut saatavilla jokaiselle naiselle, edes rikkaasta perheestä.

36.

37.

Vanhauskoisessa Chernukhan kylässä, Arazamasin alueella, Nižni Novgorodin maakunnassa, puku erottui rikkaudesta ja kullan kirjontakuvioiden runsaudesta. Sundresseja ja paitoja täydennettiin brokaatti- ja satiiniesiliinoilla. Vuoteen 1928 asti Chernukhan kylässä oli luostari, jossa kirjailtiin hattuja, "harakkaita" ja sotureita, "hiiriä" - paidan olkapäät, aurinkomekot ja esiliinalaput.

Naisten vanhauskoisen juhlapuku. Chernukhan kylä Nižni Novgorodin maakunnassa. Paita, sundress, vyö, esiliina-mansetti, harakka, rintakoriste "parta", rintakoriste - "viteyka".

Huomautan myös, että kaikki ortodoksiset karjalaiset käyttivät myös "harakan" päähinettä.

"Parta" on rintakoriste, joka täydentää Chernukhan kylän naisten juhlapukua. Se oli pitkä, seitsemästä kolmeenkymmeneen metriä pitkä metallihapsukaistale, joka asetettiin kaulan ympärille rinnalle tasaisissa riveissä siten, että ylärivi meni hieman pohjan päälle. Hapsua täydensi "pyörre" johto.

"Hiiri" (paidan olkapää)

Tyttöjen vanhauskoisen juhlapuku. Chernukhan kylä Nižni Novgorodin maakunnassa. Paita, aurinkomekko, esiliina-mansetti, vyö, "parta", päähine - "lenka" (nauha), neulotut saappaat.

Arzamasin kaupunki oli kuuluisa kaikkialla Venäjällä suutareistään ja turkistajistaan. 1860-luvulla Arzamasissa, Nikolsky-luostarissa ja Vyezdnaya Slobodan kylässä valmistettiin jopa kymmenen tuhatta paria tai enemmän neulekenkiä vuodessa. Arzamasin kenkäteollisuus "tuotettiin ja myytiin miljoonia". Yli tuhat Arzamas-kaupunkilaista harjoitti huopaa sisältävien kenkien neulomista, ja tämä toiminta oli pääosin miehiä.

Kullalla brodeerattuja samettikengät ja saappaat sekä värillisestä villasta neulotut matalat nahka- tai huopapohjalliset kengät käytettiin laatikoissa ”korvauskenkinä”.

Naisten juhlapuku "damask". 1800-luvun toinen puoli. Chernukhan kylä Nižni Novgorodin maakunnassa
"Shtofny" - päällysvaatteet, soturi, huivi, vyö, nilkkurit

Maslenitsa-juhlissa Tšernukhassa he käyttivät juhlavaatteen päällä "damastia" (tai "damaskin aurinkomekkoa"), joka oli varmasti viininpunainen tai kirsikka, koristeltu gallonilla, hapsuilla, vinoilla nappikivillä ja nyörilenkeillä.

46.

47.

Talven juhlapuku. Arkangelin maakunta. Turkistakki, aurinkomekko, kichka, huivi

Pohjoisen naisten juhlavaatetus on turkki. Venäläisen museon kokoelmassa on säilynyt puuvillalla vuorattu ja turkilla koristeltu silkkiturkki. Se on sidottu rintaan nauhoilla kolmeen rusetiin. 1700-luvun lopulla – 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla turkki kuului tytön hääasuun ja oli muotivaatetusta Venäjän pohjoisen kaupungeissa.

48.

49.

Tyttöjen juhlapuku. XIX vuosisadalla. Vologdan maakunta. Paita, aurinkomekko, ruokalappu, otsapanta, huivi

Solvychegodskin alueella pukua täydennettiin silkkihuiveilla ja huiveilla. Lisäksi tytöt pitivät usein taitettuja huiveja käsivarsissaan, useita kerrallaan.

50.

51.

Bandage-asu. XIX vuosisadalla. Arkangelin maakunta. Paita, aurinkomekko, huivit - kaksi silkkihuivia, sanka, huivi

"Pinegan alueella 1800-luvun lopulla tyylikkäimmät vaatteet ja korut nähtiin "metishche" -juhlissa, joita pidettiin holhouspyhinä. Ne kestivät yleensä kahdesta kolmeen päivää, ja tytöt vaihtoivat asua useita kertoja päivässä. ”Metishchessä” he valitsivat morsiamen, pitivät huolta sulhasesta... ”Näiden juhlapyhien koristeena olivat tytöt, joita kutsuttiin ”sidetyttöiksi” - näin kutsuttiin Pinezhjessä tyttöjä, joilla oli brokaattisidos. He seisoivat "metischen" päällä, eivät uskaltaneet liikkua, ylellisesti pukeutuneena... monet kirkkaat nauhat oli sidottu kultaiseen siteeseen selässä ja "helmesidokset" otsassa ja temppeleissä. Silkkikirkkaan punaisia ​​huiveja, joita käytettiin olkapäillä ja jotka pujottivat päät sundressin hihnan alle, kutsuttiin "alovitsiksi".

Juhlapuvun välttämättömiä ominaisuuksia olivat myös korut: hopeiset rannekorut ja sormukset, useita rivejä suuria meripihkahelmiä. Tytön kaulaan oli ripustettu monia ristejä. Kaikki heidän vaatteensa saattoivat painaa noin neljäkymmentä kiloa.

Hääpuku. XIX vuosisadalla. Arkangelin maakunta. Tyttöjen päähine - pääpanta, hääpäähine "kruunu", kärpäs - morsiamen huivi, paita, lämmin, aurinkomekko

Yksi Pinegan häiden juhlallisista hetkistä on "katselu"-seremonia, jolloin morsian "koristeltuna ja kiiltävänä kuin tulilintu" vietiin sulhasen ja hänen perheensä luo. Tytölle, kultaisen siteen päälle, ilmestyi suuri litteä kruunu, joka oli yhä helmillä. Morsian kumarsi jokaiselle vieraalle, ja yksi naisista - häämorsiamet - tuki tätä upeaa rakennetta.

Hääpuku. 1700-luvun loppu - 1800-luvun alku. Arkangelin maakunta. Hihat, aurinkomekko, kruunu, nauhat kruunuun, niskan koristelu

54.

55.

Naisten juhlapuku. XIX vuosisadalla. Vologdan maakunta. Paita, aurinkomekko, esiliina, huivi, vyö, päähine - mallisto

56.

57.

Paita - "aluspaita". 1900-luvun alku. Vologdan maakunta

Paidan helmaa kutsuttiin stan, stanushka, ja itse paitaa, jossa oli runsaasti koristeltu helma, kutsuttiin podolnitsaksi. Naisten paidan kaulus paljasti usein kaulan ja hartiat leveäksi. Joskus matala teline peitti tiukasti kaulan ja kiinnitettiin pienellä napilla.

Löysä paita. XIX vuosisadalla. Jaroslavlin maakunta

Maatalous- tai muuhun työhön tarkoitettuja paitoja kutsuttiin näiden toimintojen luonteen mukaan - "leikkuu", "kalastus". Sadonkorjuu- ja niittopaitoja käytettiin usein ilman aurinkomekkoa tai sen helmaa nostettiin ja työnnettiin vyöhön niin, että paidan kuviot näkyivät.

Kalastuspaita. XIX vuosisadalla. Jaroslavlin maakunta

Pinegassa kalan pyynti pöytään oli naisten työtä. Kalastukseen mentäessä naiset pukeutuivat pitkiin valkoisiin paitoihin, joissa on suorat hihat - "kalastajat". Tässä tapauksessa aurinkomekkoa ei vaadittu.

Paita-helma ja hame. 1880-luku Vologdan maakunta