Muller N. Historiallisten vaatteiden sanakirja. venäläinen kansanpuku

Kansanpuku on vuosisatojen aikana kertynyt ylpeyden lähde jokaiselle kansakunnalle. Tämä vaate, joka on edennyt pitkälle kehityksessään, symboloi tietyn maan väestön ominaispiirteitä. Nyt kansallisesta muotista on tulossa menneisyyttä varsinkin Euroopan maissa. Kaikki kuvat ovat sekaisin, ja symboliikka on pitkään jätetty huomiotta. Sivuston kirjoittaja Anna Baklaga ehdottaa muistamaan, mitä venäläinen kansallispuku tarkoittaa.

Venäläisten vaatteiden päämuodot kehittyivät muinaisen Venäjän aikakaudella.

Slaavilainen puku heijastaa ihmisten syviä semanttisia perinteitä, ja sen luominen oli tilaisuus näyttää mielikuvitusta ja taitoa. Monet Venäjällä eri läänissä ja kylissä esiintyneet aurinkopuvut, joilla oli omat erityispiirteensä, loivat erityisen kansallisen kuvan venäläisestä naisesta - komea, siro, siveä.

Pukujen symboliikka juontaa juurensa esikristilliselle ajalle, pakanallisiin auringon, veden ja maan kultteihin. Siksi venäläisten vaatteiden päämuodot kehittyivät muinaisen Venäjän aikakaudella. Nämä olivat yksinkertaisia ​​paitoja, joissa oli pitkät hihat, jotka putosivat aina kantapäälle. Valkoiset pellavapaidat, joista usein käytettiin useita, oli koristeltu brodeerauksella olkapäässä, hihoissa ja helmassa. Vaatetus oli erilainen: juhla - sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, arkipäivä - kotona ja pellolla työhön. Siellä oli myös erityisiä rituaaliasuja, jotka jaettiin häihin, häitä edeltäviin ja hautajaisiin.

Reunustavat vaatteet siksakviivoilla tarkoittivat talismania

Älypaitoja käytettiin ensimmäisen vaon päivänä, karjan laidunpäivänä tai heinänkorjuun ja sadonkorjuun alkamispäivänä. Mutta kaunein on hääpäivänä. Kangas, josta vaatteet valmistettiin, ommeltiin useista kankaista, joiden paksuus ja tiheys erosivat toisistaan. Paidan yläosa tehtiin parhaasta pellavasta ja sitä kutsuttiin "leiriksi" ja alaosa karkeasta hamppukankaasta. Vaatteet koristeltiin erilaisilla koruompeleilla, joilla oli talismanin rooli. Tärkeimmät koristelupaikat olivat kaulus ja ranteet, hihansuualue, olkapää ja paidan alaosa. Vaatteiden kaulusta, sekä naisten että miesten, pidettiin rajana, jonka kautta kaikki vaarallinen saattoi tunkeutua kehoon ulkomaailmasta. Vaatteiden reunustavat siksak-viivat tarkoittivat pahan ihmisen kehon läpäisemättömyyttä. Myös arki- ja hautausvaatteita kirjailtiin, jossa noudatettiin sääntöjä kuvioiden ja värien käytössä. Esimerkiksi suruvaatteita pidettiin valkoisina. Tällaisina päivinä aikuiset käyttivät valkoisia paitoja, joissa oli valkoinen brodeeraus, ja lapset mustia. Vain leskeillä naisilla oli paitoja ilman koristeita.

1600-luvulla Venäjän keskialueilla he alkoivat käyttää aurinkomekkoa paidan päällä. Hän on se, joka yhdistetään Venäjällä kansallispukuun. Sundresseja oli kolmea päätyyppiä: vino, suora, sundress ja liivi. Viistot sundresses pidettiin aikaisintaan. Ne ommeltiin kotikudotusta villamateriaalista mustana, tummansinisenä tai punaisena. Heidän helmansa oli koristeltu runsaasti punaisella kankaalla, nauhoilla, paljeteilla ja kultapunoksella. "Suora" sundress koostui neljästä tai viidestä suorakaiteen muotoisesta paneelista, jotka koottiin rinnalle ja selkään verhouksen alle ja pidettiin olkapäillä hihnoilla, ilman kiinnikkeitä. Niitä käytettiin pääasiassa juhlapyhinä.

Esiliina peitti paikan, jossa lapsi syntyi ja syötettiin.

Eteläisillä alueilla Poneva vallitsi. Toisin sanoen hame, joka koostuu kolmesta villa- tai puolivillakankaasta, jotka on sidottu vyötäröltä kudotulla kapealla vyöllä - gashnik. Vain naimisissa olevat naiset käyttivät sitä. Kruunun jälkeen nuori tyttö puki ylleen ponevan, jonka "häntä" oli tehty punaisesta kankaasta, silkistä, hapsuista ja jopa kelloista. Poneva, jota nuori vaimo käytti ennen ensimmäisen lapsensa syntymää, oli kaunein. Naisen vartalo näissä vaatteissa vaikutti kyykkymmältä kuin aurinkopuvussa. Ja yleensä kylävaatteet vastasivat talonpojan elämäntapaa, ja talonpojan naisen pulleutta pidettiin merkkinä terveydestä. Kaiken edellä mainitun päällä käytettiin esiliinaa. Se oli tärkeä osa naisen pukua ja peitti paikan, jossa lapsi syntyi ja ruokkii, sekä sydämen, elämän keskuksen.

Samaan aikaan asun pääkomponentti oli runsaasti koristeltu päähine. He jaettiin tyttöihin ja naisiin. Tapauksen mukaan tyttö saattoi pukea hiuksiaan löysästi tai punottuna. Mutta naimisissa oleva nainen punosi hiuksensa kahteen palmikkoon eikä ilmestynyt julkisuuteen pää paljaana. Tästä johtuu hattujen erityispiirre: naisilla he piilottivat hiuksensa, mutta tytöillä jättivät päänsä auki. Tytöt käyttivät kaikenlaisia ​​kruunuja, päänauhoja ja vanteita. Kaikki mikä peitti pään ja jätti pään auki. Naisten hatuissa oli kova otsaosa, joka oli päällystetty kalikolla, kalikolla tai sametilla. Pään takaosa peitettiin suorakaiteen muotoisella kangasnauhalla. Monimutkainen päähine sisälsi jopa kaksitoista esinettä, jotka painoivat yhteensä enintään viisi kiloa. Myöhemmin huivi yleistyi. Sekä nuoret että aikuiset peittivät niillä päänsä. Tytöt sidoivat sen leukansa alle, ja naimisissa olevat naiset sidoivat sen päät taaksepäin.

Vyön raitojen lukumäärästä saattoi selvittää, mistä vyön omistaja oli kotoisin Korut olivat tärkeä osa asua. Kaulalle laitettiin kaikenlaisia ​​kaulakoruja ja korvia kehystettiin suurilla korvakoruilla, jotka joskus ulottuivat olkapäille. Vyöt ja kengät viimeistelivät ilmeen. On syytä huomata, että ihmiset pitivät vyötä erittäin tärkeänä. Se toimi talismanina, talismanina ja suojasi ihmistä kaikelta pahalta. Ihmisen, jonka käyttäytyminen poikkesi yleisesti hyväksytystä normista, sanottiin tulleen kurittomaksi. Naisten vyöt olivat litteät, ja niissä oli kuviointi timantteja, risteäviä viivoja, vinoja ristejä ja siksakkia, jopa viisi metriä pitkiä. Miesten vaatteet olivat yleensä kierrettyjä, pajuttuja tai kudottuja. Vyön raitojen lukumäärän, näiden raitojen värimaailman ja leveyden perusteella voitiin selvittää vyön omistajan asuinpaikka.

Miesten arkivaatteet koostuivat paidasta ja housuista. Paita käytettiin valmistujaisjuhlissa ja vyö kapealla vyöllä. Tarvittaessa hihnaan kiinnitettiin kampa, matkaveitsi tai muita pieniä esineitä. Juhlapaita tehtiin ohuesta valkaistusta kankaasta ja se oli koristeltu kauluksilla, hihansuilla ja helmalla punaisella ja mustalla langalla brodeerattu tai ristipisto. Heidän jaloissaan oli jalkakengät tai saappaat, ja talvella he käyttivät huopasaappaat. Paidan päällä käytettiin vuodenajasta ja säästä riippuen väljiä kankaasta valmistettuja vaatteita: vetoketjuja, kaftaaneja, retinuja. Talvella he käyttivät lampaannahkatakkeja ja lampaannahkatakkeja. Päällysvaatteet oli yleensä vyötetty leveillä kotikudotuilla villaverhoilla. Talonpoikien vaatteet erosivat vain kooltaan, mutta leikkaukseltaan, tyyliltään ja elementeiltä ne olivat lähes samoja kuin aikuisten miesten vaatteet.

Tämän artikkelin otsikko voisi olla myös: "Venäläisen kylän vaatteet". Useiden vuosisatojen ajan ehdoton enemmistö Venäjän väestöstä oli talonpoikia. He johtivat toimeentulotaloutta ja tarjosivat itselleen kaiken tarvitsemansa, myös vaatteet. Kohtalonsa, maan elämästä erottamattomana, kyntäjä oli osa hänen alkuperäistä luontoaan, ja hänen pukunsa sopi parhaiten Venäjän ilmaston erityispiirteisiin.

Juhlatyttöasu Vologdan maakunnasta.
Kuuluisa venäläinen taiteilija I. Bilibin kuvasi tyttöä pohjoisesta kylästä. Hänen asunsa - kiilapuku ja höyhenlämmitin - on valmistettu ostetusta damaskista, jossa on runsas kuviointi. Tällainen kangas tuotiin idän maista. Mutta päähine on kruunu - venäläinen kultakirjonta.

Naisten juhlapuku Vologdan maakunnasta.
Jälleen I. Bilibin ja taas Vologdan talonpoikanainen. Vain tällä kertaa nuori nainen – näin kutsuttiin naista avioliiton alkuvaiheessa, usein ennen ensimmäisen lapsensa syntymää. Hänen runsaasti koristeltu asunsa symboloi tätä kukoistavaa aikaa, ikään kuin kutsuisi tulevalle äidille taivaan ja maan armoa. Sundress ja lämpimämpi on valmistettu kuvioidusta damaskista, jälkimmäinen on koristeltu kullanvärisillä raidoilla. Korkea kullalla brodeerattu kokoshnik on koristeltu kivillä. Sen päälle sidotaan silkkihuivi, joka muuttuu viittaksi.

Jokin muu on myös tärkeää. Talonpoika lähti kylästään vain silloin, kun se oli ehdottoman välttämätöntä. Siksi hänen vaatteensa, jotka välttyivät ulkoisista vaikutuksista, ilmaisivat selvästi hänen maailmankatsomuksensa, taponsa, luonteensa, makunsa - syntyperäisen venäläisen ihmisen sisäisen olemuksen. Siksi talonpoika oli monien vuosisatojen ajan kansallisten pukuperinteiden säilyttäjä. Varsinkin kuuluisan Pietarin asetuksen jälkeen, joka velvoitti kaikki paitsi talonpojat ja papistot käyttämään eurooppalaista pukua. Kaupunkilaiset pakotettiin vaihtamaan "saksalaisiin" vaatteisiin, ja vain kyläläiset jatkoivat kansanpukua.

"Riipukset" - pään elementti
tytön mekko. Tomskin maakunta.
1800-luvun loppu - 1900-luvun alku.

Millainen hän oli? Jos löysit itsesi sata vuotta sitten suurilta messuilta jossain Makaryevissa tai Irbitissä, olisit hämmästynyt asujen, etenkin naisten, moninaisuudesta: etkä löytänyt kahta samanlaista! Todellakin, vuosisatojen aikana lähes jokainen kylä laajalla Venäjällä on kehittänyt omat perinteensä - jotta vaatteiden väreistä tai kuvioista saattoi selvittää, mistä emäntä oli kotoisin. Ennen kaikkea pohjoisten ja eteläisten maakuntien puvut erosivat toisistaan ​​omalla ainutlaatuisella tavallaan pukeutuneiden siperialaisten naisten puvuissa. Puhutaanpa näistä yhtyeistä.

Venäjän pohjoisen perinteistä naisten asua kutsutaan usein "sarafan-kompleksiksi", koska sen pääosat ovat paita ja aurinkomekko. Esivanhempamme ovat käyttäneet paitaa ikimuistoisista ajoista lähtien - tämän vahvistavat monet siihen liittyvät uskomukset. Et esimerkiksi myynyt omaa paitaasi: uskottiin, että myyt myös onnellisuutesi. Siksikö ihmiset, jotka olivat valmiita antamaan viimeisen paitansa apua tarvitseville, olivat niin arvostettuja ihmisten keskuudessa? Tämä oli tärkein ja joskus ainoa vaatetus: 1800-luvulla kyläläiset pojat ja tytöt käyttivät häihin asti vain vyöllä varustettuja paitoja.

Naisten juhlava paita. Olonetsin maakunta. 1800-luvun alku.
Koristaessaan paidan ylellisillä brodeerauksilla käsityöläinen käytti paperia, silkkiä ja kultalankoja.
Helman kuvio on erityisen mielenkiintoinen: Elämänpuu, jonka sivuilla on lintuja.

Vanhoina aikoina paita tehtiin pellava- tai hamppukankaasta, ja se kulki yhden kappaleen kauluksesta helmaan. Tästä syystä nimi - tunneleri, joka oli yleinen Vologdan maakunnassa. Mutta jo viime vuosisadalla tällaisia ​​vaatteita löydettiin vain hää- ja hautajaisvaatteina, kahdesta osasta valmistettua paitaa käytettiin. Ylempää kutsuttiin pohjoisessa hihoiksi ja se ommeltiin ohuemmasta, jopa ostetusta kankaasta, alempi - vyötärö - tavallisesta kotikudotusta.

Venäläisessä kylässä kaikkia vaatteita ei koristeltu, vaan vain juhla- ja rituaalisia. Rikkainta, vuosittaista, käytettiin kolme tai neljä kertaa vuodessa, kaikkein juhlallisimpina päivinä. He pitivät siitä erittäin hyvää huolta, yrittivät olla pesemättä sitä ja välittivät sen sukupolvelta toiselle.
Eleganttia paitaa valmistaessaan kylän neulanaiset näyttivät kaiken, mihin pystyivät. Hihat, olkapäät ja kaulukset, joita aurinkomekko ei peitä, oli kirjailtu punaisella langalla. Helma oli myös usein koristeltu. Erikoispaidoissa, joita käytettiin vyöllä niittoa tai sadonkorjuuta varten, se oli melkein kokonaan peitetty brodeeratulla tai kudotulla kuviolla. He kävelivät laulujen kanssa - loppujen lopuksi talonpojille sadonkorjuu ei ole vain kovaa työtä, vaan myös hieno loma. Alonetsin maakunnassa oli tyylikäs surupaita eli makhavka, jossa oli erittäin pitkät ja kapeat hihat. Morsian käytti sitä hääpäivänä ja hyvästit vanhemmilleen heilutteli hihanpäitä päänsä ympärillä ja lattiaa pitkin valittaen mennyttä tyttöä ja tulevaa elämäänsä jonkun muun perheessä...

hame "helma" Olonetsin maakunta. 1900-luvun alku.
Tämä hame on hämmästyttävän kaunis, melkein kokonaan peitetty kudotulla kuviolla. Kun katsot sitä tarkemmin, voit nähdä, kuinka hirvi, jolla on haarautuneet sarvet, kävelee rytmisesti aurinkotimanttien ympärillä. Aihetta ei valittu sattumalta. Tällainen hame erotettiin kokosnitsan paidasta, jonka helma oli runsaasti koristeltu punoksella. Ensimmäisellä karjaajelulla nuoret naiset pukeutuivat päälleen kaksi tai jopa kolme aluspaitaa, jotka näyttävät aurinkoa ja tyttöystävilleen rikkautta.

On mielenkiintoista, että sana "sarafan" löydettiin ensimmäisen kerran venäläisestä 1300-luvun asiakirjoista, jotka liittyvät miesten vaatteisiin. Vanhin naisten sundress-tyyppi on shushpan, jossa on kiinteä etupaneeli. Mutta jo viime vuosisadalla vanhemmat talonpojat käyttivät sitä, ja nuoret hallitsivat keinuvaa sundressa, joka oli kiinnitetty harjakattoisilla metallinapeilla. Helmassa huomattavasti laajentavien kiilien suuren määrän vuoksi se sai nimen kiila. Oli kuitenkin myös muita nimiä - kankaan perusteella: kumashnik, naboeshnik, damasti - loppujen lopuksi kiiloja ei ommeltu vain kotikudotusta siniseksi tai punaiseksi värjätyistä, vaan myös ostetuista kankaista. Kumach, jota käytettiin juhlavaatteisiin, oli erittäin suosittu. Tyylikkäimmille he käyttivät silkkikankaita - satiinia ja damastia, ja varakkaimmissa perheissä - brokaattia. 1800-luvun jälkipuoliskolla vino-kiila korvattiin suoralla, viidestä tai kuudesta paneelista valmistetulla aurinkopuvulla, joissa oli kapeat olkaimet: lyamoshnik, pyöreä, puhallettu, moskovalainen, turkki.

Muistan, että ei niin kauan sitten leveät mekot ilman vyötä, jotka oli oletettavasti suunniteltu "venäläiseen tyyliin", olivat muodikkaita. Mutta onko se totta? Loppujen lopuksi Venäjällä he eivät koskaan käyttäneet vyötä, ja ensimmäinen "vaate", jonka vastasyntynyt sai, oli vyö: sen uskottiin suojaavan ongelmilta. Tunnetaan laaja valikoima vöitä: kudottu, neulottu, paju. Leveä - päällysvaatteille ja kapeampi - piikalle, juhlaan ja arkeen. Kuviolliset vyöt, joiden päissä oli rehevä frotee, kudottiin garus-villasta. Monet olivat ”sanoilla” – taidokkaasti kudottu rukous- tai omistautumisen rivi. Muuten se on yksinkertaista: "Ketä rakastan, annan" ja nimet...

Asu näyttää aluksi rustiikkiselta. Mutta miksi hän on niin silmiinpistävä? Valkaistusta kankaasta valmistettu Svoedel-paita on kirjailtu punaisilla langoilla. Sen kanssa sopii hyvin sarafaani, jossa on kirkkaita pihlajan täpliä ja punaisen punoksen hampaat helmassa. Ja keltainen toistaa helmillä ja kivillä brodeeratun päänauhan väriä. Yhtyeen, joka luo kuvan tyttömäisestä puhtaudesta, täydentää kudottu vyö - ikivanha siveyden symboli. Kyllä, ulkoisen yksinkertaisuuden takana on hienovarainen maku ja käsityötaito, paljon työtä ja suurta kärsivällisyyttä!

Lopuksi päähine, jota ilman venäläisen talonpojan puku on yksinkertaisesti mahdotonta ajatella. Loppujen lopuksi muinaisen tavan mukaan naimisissa oleva nainen ei esiintynyt paljain tukkaisena julkisuudessa - tätä pidettiin suurena syntinä. Tyttöjen ei tarvinnut peittää hiuksiaan. Tästä johtuu ero pukeutumisessa: naimisissa olevalle naiselle se on suljettu lippalakki, tytölle se on side, joka jättää pään peittämättä.

Pohjoisen naisten juhlakokoshnikit ovat upeita, kirjailtuja kultalangalla ja makeanveden helmillä (1700-luvulle asti Venäjällä oli runsaasti niitä). Muodoltaan ne muistuttivat pörröistä kanaa, mutta paikoin niillä oli erilaiset ääriviivat. Esimerkiksi Nižni Novgorod - korkealla puolikuun muotoisella harjalla tai terävällä Kostromalla. Tyylikäs neitsytkruunu muistutti todella muinaista kuninkaallista kruunua, jossa oli hienot hampaat, jota toisti brokadipunos, joka oli myös koristeltu helmillä ja brodeerauksella. Arkisin tytöillä oli nauha tai huivi.

Perinteistä venäläistä pukua ei turhaan kutsuta "monikerroksiseksi": paita, poneva, toppi, verho, kichka, huivi... Ja meille täysin epätavallinen runsaus koruja! Ota suora, pussimainen, pitkä toppi. Kangas, josta se on leikattu, ei ole näkyvissä - melkein kaikki se on peitetty punos- ja punosraidoilla. Mutta mikä on yllättävää: vaatteiden käsittämätön ylimäärä ja värien monimuotoisuus tuodaan käsittämättömällä tavalla harmoniaan.

Mikä muu täydensi pääasua? Runsaan aurinkopuvun kanssa he käyttivät lämpöä varten brokadilämmitintä, joka oli koottu selkään kauniisiin taitteisiin. Hihojen kanssa sitä kutsuttiin epanechkaksi, hihnoilla lyhyeksi. Brodeeratussa esiliinassa saattoi olla myös hihat, mutta sitä käytettiin useammin kaulassa tai sidottiin rinnan yläpuolelle. No, lomalla - kaunis huivi tai huivi, vaikkapa Kargopolin kultainen huivi kuvioilla. Tämä on Venäjän pohjoisen talonpoikaisten puku.

Eteläisten maakuntien puku erosi siitä huomattavasti. Ja koostumuksen suhteen tämä on niin kutsuttu "jauhekompleksi". Ja materiaalien mukaan paikalliset talonpojat elivät köyhemmin eivätkä ostaneet kalliita kankaita. Ja tyyliltään etelävenäläinen puku on kirkkaampi ja värikkäämpi, mikä johtuu erilaisesta ilmastosta ja arokansojen läheisyydestä.

Tämä on myös Etelä-Venäjän asukas - katso kuinka kirkas asu on! Ja puvun koostumus on erilainen: sen perusta on ruudullinen poneva sinisillä ompeleilla. Helmassa on punos ja rivi kudottua kuviota; villavyö, jonka päät on valmistettu monivärisistä helmistä. Rintakoriste on valmistettu siitä. Ja hahmon kruunaa sarvimainen kissanpentu, jolla on kultakirjailtu otsa ja villaiset ruusukkeet temppeleissä.

Se perustuu muinaiseen vyöponevaan. Kuvittele kolme ommeltua paneelia, joiden yläosassa on lanka - gashnik. Ne on kiedottu lantion ympärille ja kiinnitetty vyötäröltä, ja helmat eivät kohtaa ja paita näkyy raosta. Tämä on vanha keinu poneva. Kuuro ilmestyi myöhemmin, kun he alkoivat peittää reiän kankaalla toisesta materiaalista - saumasta.

Poneva valmistettiin yleensä villasta kotikudotusta, sinisestä tai mustasta, isossa sekissä. Tätä koristetta täydennettiin brodeeratulla tai kudotulla kuviolla. Nuoret naiset ompelivat myös nauhoja, tupsuja, nappeja ja paljetteja. Paikallisille asuille on yleensä ominaista lisääntynyt kuviointi. Esimerkiksi paidan olkapäille ommeltiin usein punaisia ​​suorakulmioita, joissa oli jo runsaasti kirjontaa ja kudontaa. Paita itsessään on pitkähihainen ja erittäin pitkä. Se vedettiin polviin asti ja vyötärölle muodostui suuri limitys, jota käytettiin taskuna. Tämän pussin takia ennen vanhaan Ryazankoja kiusattiin usein "viistovatsaiseksi".

Kokonaiseen kokonaisuuteen kuului myös muinaisen tunikamaisen leikkauksen toppi ja halkeamaa tai saumaa peittävä esiliina. Näet kaiken tämän kuvissa. Mutta erityisesti on syytä mainita naimisissa olevan naisen päähine - kichka. Tämä on kokonainen rakenne, joka koostuu joskus kymmenestä osasta ja painaa jopa seitsemän kiloa. Joissain paikoissa sitä kutsuttiin "harakaksi" - sen yläosan takia, joka avattuaan muistutti siipistä lintua. Ensin laitettiin päälle itse kichka - jäykkärunkoinen kangashattu. Sen edessä oli usein sarvia. Ilmeisesti ovat

Zana, jolla on hyvin vanhoja ideoita, sillä Kiovassa kaivetuilla savinaarashahmoilla on myös kaksisarviiset päähineet. Kichkan päälle laitettiin kultainen tai helmimäinen otsa, takakansi, harakka, kuulokkeet... Kummallista kyllä, venäläiset naiset eivät halunneet erota tästä kaikesta pitkään aikaan. I. S. Turgenev kertoo, kuinka eräs maanomistaja määräsi maaorjat korvaamaan "raskaat ja rumat" kichkat kokoshnikilla, mutta talonpojat käyttivät sitä... kichkien päällä. Mukana on myös tunnettu leikkisä ditty: "En koskaan heitä pois Ryazanin sarvia: syön vain akanoita, mutta en heitä sarviani pois!..."

Tämän naisen esi-isät muuttivat Siperiaan kokonaisten perheiden kanssa, tästä syystä nimi - "Transbaikalian perhe". He kantoivat muinaisia ​​tapoja ja rituaaleja erittäin puhtaasti läpi vuosisatojen ja käyttävät perinteisiä vaatteita lähes tähän päivään asti. Kuvassa näemme Rusille tavanomaisen kokonaisuuden: paita, aurinkomekko, esiliina, kichka, huivi. Totta, kaikki tämä on Semeysille ominaisia ​​yksityiskohtia. Oletetaan, että huivi on sidottu erityisellä tavalla - kuten turbaani, ja rinnassa on useita meripihkan helmiä. Joskus niitä oli jopa kaksitoista, ja yksittäiset meripihkat olivat niin massiivisia, että niitä kutsuttiin puntariksi.

Siperialainen puku on ainutlaatuinen. Venäläisiä muutti Siperiaan eri puolilta Euroopan Venäjää. Ajan myötä heidän tavalliset asunsa muuttuivat uusissa luonnollisissa olosuhteissa. Lisäksi uudisasukkaat lainasivat paljon paikallisilta ihmisiltä, ​​erityisesti lämpimiä vaatteita ja kenkiä. Niinpä Obin alajuoksulla miehet ja naiset käyttivät poron turkista valmistettua nenetsien malitsaa, jonka sisällä oli villaa, sekä huppu ja lapaset. He myös oppivat uusia kankaita, koska pellava ja hamppu eivät kasvaneet kaikkialla. Esimerkiksi Transbaikaliassa arkipukuja valmistettiin sinisestä puuvilladabasta, joka tuotiin Kiinasta, kun taas itämaisia ​​silkkejä käytettiin laajalti juhlatilaisuuksissa. Yleisesti ottaen perinteinen puku säilyi kuitenkin Siperiassa ja sai jopa ainutlaatuisia piirteitä, varsinkin kun uudisasukkaat asuivat suurissa kylissä säilyttäen pyhästi isällisen antiikin tavat.

Miesten vaatteiden koostumus oli sama kaikkialla. Mutta kannattaa kertoa kirjavasta kankaasta, josta ommeltiin paitoja ja portaatteja kankaan kanssa. Tämä on ruudullinen tai raidallinen kangas, joka on valmistettu värjätystä langasta. Värit ja kuviot ovat toisinaan ihastuttavia - ei ole turhaan, että kylän dandyt käyttivät värikkäitä sundresseja. Paidoissa käytettiin ruutukuviota ja housuissa raitoja, joita kutsuttiin siniraitaisiksi.

Talonpojat kaikkialla Venäjällä pukeutuivat näin: paita, portit ja vyö.
Päässä on syntinen - laajalle levinnyt huovutusta villasta valmistettu päähine.
Joskus se oli koristeltu nauhoilla ja kukilla.

Lopuksi kengät. Totuimme ajatukseen, että kylässä kaikilla oli jalkakengät. Mutta niitä käytettiin pääasiassa mustan maan keskiprovinsseissa, joissa maaorjuudella oli voimakkaampi vaikutus. He jopa menivät naimisiin ja haudattiin tänne nilkikengissä. Mutta arojen asukkaat, pomorit ja siperialaiset eivät tunteneet heitä ollenkaan. Pohjolassa nilkikengät kudottiin työhön, koska ne ovat välttämättömiä niitto- tai sadonkorjuussa: mukavat, kevyet, eikä jalkaa pistele. Lomalla he käyttivät nahkakenkiä - saappaita, nilkkureita, kenkiä. Ja myös kissat punaisilla koristeilla - jotain tilavampia kenkiä, jotta jalka villasukissa mahtuu. Sekä miehet että naiset käyttivät neulottuja polvipituisia sukkahousuja, joissa oli kuviollinen slip, mutta nilkikengät - yleensä valkoisia kangasta tai kangasta. Se näyttää puvun yksinkertaisimmalta yksityiskohdalta, mutta tässä on niin paljon keksintöä! Kengät jalkaan sidottavat röyhelöt kudottiin usein mustasta villasta - kuvittele kuinka kauniisti ne ylittivät juhlan kohdat!

Miesten juhlava paita. Semipalatinskin maakunta. 1800-luvun loppu - 1900-luvun alku.
Etelä-Altaissa asuneiden niin sanottujen "Bukhtar-Minskin vanhauskoisten" miesten vaatteet olivat hyvin värikkäitä. Koristeiden runsaudeltaan näkemäsi paita ei ole paljoakaan huonompi kuin naisen paita: punaiset kulmakivet ja raidat, brodeeraukset ja reunukset. Lahjaa valmistellessaan sulhaselle morsian piti erityistä huolta rintakehän yläosan kirjonnasta, jossa sielu muinaisten uskomusten mukaan asui. Siellä sijaitsevaa ristikon muotoista kuviota kutsuttiin ikkunaksi ja se oli koristeltu helmillä.

Kauneus ja hyödyllisyys eivät ole koskaan olleet ristiriidassa kansantaiteen merkityksen kanssa. Muistetaanpa paitojen, ponevojen, esiliinojen kuvioita: Naiset kohotetuilla käsivarsilla, kukkimaton elämänpuu, aurinkorombit, joiden keskellä on risti... Tiedemiehet ovat osoittaneet, että ne kaikki ilmaisevat ajatusta lapsen hedelmällisyydestä. Äiti Maa, niin lähellä maanviljelijän sielua. Ja puvun yläosa liittyi ajatukseen taivaasta. Otetaan esimerkiksi lintuja muistuttavien naisten päähineiden nimet: harakka, kana (vanhalla tavalla kokoshi), joutsen ("kichet white swan"). Siten juhlalliseen monikerroksiseen asuunsa pukeutunut venäläinen talonpoikainen edusti kuvaa koko maailmankaikkeudesta, sellaisena kuin ihmiset sen silloin kuvittelivat. Hän näytti majesteettiselta ja edustavalta; suoritettu juhlallisesti.

Juhlalliset miesten portit. Semipalatinskin maakunta. 1800-luvun loppu - 1900-luvun alku.
Muutettuaan Altain rinteille 1700-luvulla "Bukhtarmalaiset" pakotettiin sopeutumaan erilaisiin elinoloihin. Ja ajan myötä heidän asuun ilmestyi uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi miesten housujen kirjonta, joka on erittäin harvinaista Euroopan Venäjällä. Lisäksi koriste yhdisti usein venäläisiä ja kazakstanilaisia ​​aiheita. Esimerkissämme perinteistä elämänpuuta edustavat melko realistiset hevoset, joilla oli niin tärkeä rooli uudisasukkaiden elämässä.

On aina erittäin tärkeää, mitä ihmisen takana on. Venäläinen talonpoika kärsi paljon ja oli usein lukutaidoton. Mutta hänen takanaan seisoi hänen syntyperäinen luontonsa, josta hän ei eronnut, suuri kansa historiallisine ja hengellisine kokemuksineen, vanhin kulttuureista - maatalous. Talonpoika palveli heitä ja oli heidän edustajansa. Tämä ilmaistiin niin voimakkaasti hänen puvussaan.

Miesten ja naisten puvut talvimatkoille. Venäjän keskiprovinssit.
Naisella on yllään lampaannahkainen takki, miehellä kangastakki. Taiteilija modernisoi sitä jonkin verran: venäläiset kiinnittivät vaatteensa vain vasemmalle puolelle. Turkistakit ja lampaannahkatakit tehtiin erittäin syvän tuoksuisina, jotta äiti voisi jopa kääriä lapsensa. Miehellä on oma huovutettu hattu päässä ja naisella kokoshnikin päällä tehdashuivi. Ripsikengät lämpimillä onukeilla tai lankalangoilla, kuviolliset neulotut lapaset. Piiska kädessä - ja hän lähtee!

Esiliina maatalouskalentereilla - "kuukaudet". Olonetsin maakunta. 1800-luvun loppu.
Kargopolin esiliinaan brodeeratut monimutkaiset kuviot ovat vain muinaisia ​​maatalouskalentereita. Kuusi terälehteä ja kuusi itää ympyrän sisällä osoittavat 12 kuukautta, ja ulkopuoliset symbolit ovat vuosittaisen kenttätyökierron tärkeimpiä virstanpylväitä. Esimerkiksi 2. toukokuuta - "Boris-Gleb - kylvän viljaa", 31. toukokuuta - "Fedot tulee - maa ottaa lajinsa haltuunsa." Samanlaisia ​​kuukauden sanoja kirjailtiin myös paitojen helmiin ja pyyhkeisiin. Voit ymmärtää, kuinka näitä asioita arvostettiin, siirtämällä ne huolellisesti perintöön.

A. LEBEDEV,
Historiatieteiden kandidaatti
Piirustukset N. Vinogradova, G. Voronova

1. Esitä venäläisen puvun historian läpi henkilön elämä, kerro mikä rooli vaatteilla oli siinä.

2. Opi määrittämään pukeutumisen perusteella aikakausi, jolloin henkilö eli, ja hänen sosiaalinen asemansa.

3. Esittele lapsille uusia sanoja ja muinaisten venäläisten vaatteiden osien nimiä.

4. Opeta lapsia näkemään historiaa meitä ympäröivissä esineissä.

5. Kehitä mielikuvituksellista ajattelua suullisessa työssä.

Tuntien aikana.

Tasot:

I. Organisatorinen hetki.

II. Edellisellä oppitunnilla opitun toistoa.

Edellisellä tunnilla puhuimme vaatteista. Muistuta minua miksi ihminen tarvitsee vaatteita? (Sen tarkoitus: ei vain lämmitä, suojele, koristaa ihmistä, vaan myös näyttää hänen paikkansa yhteiskunnassa.)

Tehtävänä on peli "Pue nukke".

Valitse antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset vaatteet ja pue paperinukke. ( Liite 1 (pril1.zip))(Muinainen Kreikka: chiton, himation. Muinainen Rooma: tunika, toga).

Miksi muinaiset kreikkalaiset käyttivät niin paljastavia vaatteita? (Koska se on lämmin, leuto ilmasto)

Olisiko roomalaiset vaatteet omaksuttu muissa maissa? Euroopassa? (Euroopassa on ankara ilmasto ja sellaiset vaatteet olisivat kylmiä ja epämukavia)

III. Oppitunnin aiheen ja tavoitteiden julkistaminen.

Venäjällä ilmasto ei myöskään ollut kuuma - pitkät talvet ja viileät kesät elivät omien tapojensa ja perinteidensä kanssa. Siksi muinaisen Venäjän asukkaiden vaatteet olivat täysin erilaisia. Ja millainen hän oli - puhumme tästä tämän päivän oppitunnilla, sen aiheena: "Kuinka he pukeutuivat Venäjällä". Tällä oppitunnilla opimme kuinka puvut ovat muuttuneet vuosisatojen aikana. Katsotaanpa, mikä rooli vaatteilla oli venäläisen ihmisen elämässä.

IV. Uutta materiaalia.

1. 1."Tutustut ihmisten vaatteisiin..." Tämä tunnettu sanonta tuli meille vuosisatojen syvyyksistä. Tuhat vuotta sitten esivanhemmillemme riitti katsoa vieraan vaatteita ymmärtääkseen, miltä alueelta hän oli, mihin heimoon hän kuului, oliko hän naimisissa, oliko hän naimisissa, rikas tai köyhä .

Tämä mahdollisti välittömästi päätöksen, kuinka käyttäytyä vieraan kanssa ja mitä häneltä odottaa.

2. Ja muinaisina aikoina venäläiset kutsuivat vaatteita "vaatteiksi". Ja päävaate oli venäläinen paita. Esi-isät uskoivat, että vaatteet ovat amuletti. (sana "Amulet" laitetaan taululle) amuletti - tarkoittaa suojaa. Miltä se suojaa? Huonolta säästä, suojaa "pahalta silmältä", pahojen voimien vaikutukselta. Siksi kaikki ihmiskehon haavoittuvat paikat piilotettiin: Muinaiset paidat olivat välttämättä pitkiä - polven alapuolella, niissä oli melkein suljettu kaulus ja pitkät hihat ranteisiin asti.

Paitoja käyttivät kaikki: tytöt ja pojat, pojat ja tytöt, miehet ja naiset, rikkaat ja köyhät.

2. 10. vuosisadan miesten vaatteet.

Tarinan edetessä opettaja ripustaa piirustukset taululle tietyssä järjestyksessä. (Levyn suunnittelu on esitetty liitteessä 2).

<Рисунок 1>Talonpoikapaita tehtiin kankaasta. He käyttivät sitä valmistumisjuhlissa ja vyötettiin sen kapealla vyöllä tai värillisellä narulla. Se oli sekä päällys- että alusvaatteet.

<Рисунок 2>Koska vaatteet olivat juhlallisia ja jokapäiväisiä, ne laitettiin paidan päälle erityisissä tilaisuuksissa. käsivarsien yli(kaikki alleviivatut sanat tulee laittaa taululle) ja irrotettavat pyöreät kaulukset.

Kuva 1

Kuva 2

Jalot ihmiset käyttivät toista, ylempää, rikkaampaa paitaa alemman päällä. Portit tai housut eivät olleet leveät, kaventuneet alaspäin ja sidottu vyötäröltä nyörillä.

3. Talonpoikien naisten vaatteet.

Naiset käyttivät myös paitaa, mutta se oli pitkä, jalkoihin asti ulottuva (kuten mekko) ja pitkät hihat. Kaulus ja hihojen alaosa oli koristeltu brodeerauksella. Paita tehtiin valkoisesta pellavasta tai värillisestä silkistä ja sitä käytettiin vyön kanssa.

<Рисунок 3>He käyttivät sitä paidan päällä ponevu– hame, joka koostuu kolmesta ompelemattomasta suorakaiteen muotoisesta kangaspalasta, jotka on kiinnitetty hihnalla. Poneva - tarkoitti kangaspalaa, huntua. Se oli lyhyempi kuin paita, ja sen läpät erottuivat edestä. Ponien kangas oli värikäs, ruudullinen kuvio (sekkien perusteella saattoi arvata kylän, josta nainen oli kotoisin).

Mitä talonpojat tekivät? Ne toimi, ja työskennellessäsi voit kääntää peiton kulmat ylös ja työntää sen vyöhön, jotta se ei häiritse liikkeitäsi.

<Рисунок 4>päällysvaatteet olivat mansetti - päällysvaatteet, sivuilta ompelemattomat. Zapona oli lyhyempi kuin paita. Sitä käytettiin vyön kanssa ja kiinnitettiin alareunaan.

Kuva 3

Kuva 4

• Millaisia ​​kenkiä talonpojat käyttivät?
• Mistä jalkakengät tehtiin? (Tuohi, niini)

Koivun kuori on koivusta riisutun kuoren pintakerros. Se jaettiin nauhoiksi ja kudottiin nilkikengiksi. (Näytetään jalkakengät: haapa sandaalit ovat kevyitä, koivusta - keltaisia) Mutta he eivät ottaneet vain koivun kuorta, vaan myös lehmusta, haapaa ja muita puita. Eri alueilla ne kudottiin eri tavoin (sivulla ja ilman).

Laptit kiinnitettiin jalkaan pitkillä siteillä tai köysillä. He eivät pukeutuneet paljain jalkoihin, vaan päälle onuchi– pitkiä kankaanpaloja jopa kaksi metriä.

Käytännön työ: saappaiden ja jalkakengän pukeminen opiskelijalle.

Tarina pukeutuessa:

Onuchit kiedottiin säären ympärille tietyllä tavalla peittäen housujen alaosan. Pikkukenkien kudonta pidettiin helpona työnä, jota miehet tekivät kirjaimellisesti rennosti. Mutta napakengät eivät kestäneet kauan. Talvella ne kuluivat 10 päivässä, sulan jälkeen - 4, kesällä pellolla - 3 päivässä. Pitkään matkaan valmistautuessamme otimme matkalle mukaan paljon ylimääräisiä jalkakengät. On olemassa sananlasku: "Matkalle lähteminen tarkoittaa viiden nilkikengän kutoa."

Ja kauppiaat ja jalot ihmiset käyttivät saappaita.

5. Jalojen ihmisten vaatteet.

<Рисунок 5>Rikkaat ja jalot naiset käyttivät vaatteita nimeltä seurakunta Siinä oli leveät hihat. Kylmällä säällä he käyttivät sadetakkia.

<Рисунок 6>Tiedemiehet oppivat käsinkirjoitetuista kirjoista, mitä vaatteita prinssi käytti (prinssi on alueen hallitsija, armeijan johtaja).

Prinssi käyttää vihreää seurakuntaa kultaisilla hihoilla. Sininen viitta huonosti kultaisella reunuksella (vain prinssit käyttivät tällaista viitta) kauniissa vuorauksessa. Hänen päässään on pyöreä hattu turkisella. Hänen jaloissaan ovat vihreät saappaat, jotka on valmistettu erittäin pehmeästä nahasta.

Kuva 5

Kuva 6

6. Toistakaamme, mikä oli yhteistä talonpoikien ja rikkaiden, aatelisten ihmisten vaatteissa? (Kaikilla oli paitoja yllään)

Siellä oli arki- ja juhlapaitoja.

Jokapäiväisiä paitoja ei juuri koristeltu - vain saumat ja reunat leikattiin punaisella langalla estämään pahojen voimien tie.

Häissä, uskonnollisissa ja työjuhlissa esi-isämme käyttivät runsaasti brodeerattuja paitoja. Ja koska uskottiin, että lomapäivinä ihminen puhuu Jumalan kanssa, myös paita näytti osallistuvan tähän "keskusteluun" kielellään ornamentti- toistuva kuvio - kaikki henkilön pyynnöt ja toiveet kirjattiin. Naiset peittivät huolellisesti kuvioilla kaulukset, hihansuut, paidan helman ja olkapäiden lähellä olevat hihat.

Taulukon lukeminen. (Taululle on asetettu symbolitaulukko)

Turvallisuussyistä he käyttivät amuletteja (hahmoja) narussa tai vyössä. Hevonen on hyvyyden ja onnen, jumalten viisauden symboli. Lusikka - kylläisyyttä ja hyvinvointia. Avain oli auttaa säilyttämään ja lisäämään varallisuutta. Ja aseiden muodossa olevat amuletit olivat puhtaasti maskuliinisia.

Luova tehtävä - jokaiselle opiskelijalle annetaan paperimalleja paidan ja punaisten kynien muodossa.

Tehtävän selostus: kuvitellaan itseämme sen ajan käsityöläisiksi ja "kirjotaan" paitoihin kuvio, kirjoitetaan toiveemme symbolein. Mieti, millainen paita sinulla on: arjen vai juhlan.

(Tehtävän suorittamisen jälkeen useat opiskelijat näyttävät työnsä luokan edessä ja tulkitsevat symbolit).

7. XV – XVII vuosisadat.

Katsotaanpa nyt XV-XVII vuosisatoja. ja ota selvää, kuinka Moskovan venäläiset pukeutuivat.

Miesten vaatteet.

<Рисунок 7>miehet alkoivat käyttää kaftaanit. He olivat hyvin erilaisia. Jotkut ovat lyhyitä, toiset ovat pitkiä, valmistettu kuvioiduista kalliista kankaista. Jotkut oli koristeltu napinläpeillä ja ommeltu metalli- ja puunappeihin. Toisilla kaulus ja hihojen alaosa oli kirjailtu kauniisti kullalla ja hopealla.

<Рисунок 8>Alkuperäinen venäläinen vaatetus oli turkki. Se palkittiin hyvästä palvelusta arvokkaana lahjana.

Turkkien päällinen oli päällystetty kankaalla ja vuori soopelin, ketun ja naalin turkista. Turkki kiinnitettiin naruilla.

Venäjällä talvi oli kylmä ja kaikilla oli turkki yllään. Ja jotkut bojaarit ja aateliset käyttivät kesällä turkista eivätkä riisuneet niitä edes sisätiloissa arvokkuuttaan.

Kuva 7

Kuva 8

8. Naisten vaatteet.

<Рисунок 9>Rikkaat naiset käyttivät letnik- vaatteet levenivät alaspäin. Letnikin erityispiirre olivat leveät kellomaiset hihat, ommeltu vain kyynärpäähän, sitten ne riippuvat vapaasti vyötärölle. Pohjassa ne oli brodeerattu kullalla, helmillä ja silkillä.

<Рисунок 10>katso kuvaa ja kerro mikä tämän vaatteen nimi on? (Aurinkopuku).

Kuva 9

Kuva 10

Sundress on hihaton mekko, jota käytetään pitkähihaisen paidan päällä.

Kenen vaatteita sun mekko mielestäsi oli, talonpojat vai rikkaat naiset?

Tosiasia on, että aurinkomekko, kuten puvun historiaa tutkivat tiedemiehet ehdottavat, oli ensin kuninkaallisen perheen naisten ja aatelisnaisten vaatteita. Vain he saivat käyttää näitä kalliista ulkomaisista kankaista - silkistä ja sametista - valmistettuja asuja. Sundresses oli koristeltu runsaasti koruompeleilla ja jalokivillä.

Soitetaan venäläinen kansanmelodia. Nainen venäläisasussa tulee luokkaan.

"Mutta hän itse on majesteettinen, hän esiintyy kuin herne." Ja todellakin, nainen aurinkopuvussa ei kävele, vaan "suorittaa", majesteettisesti ja sujuvasti.

Fyysinen harjoitus. Pelikierros tanssi sanoilla:

"Kuten oppitunnillamme, punainen venäläinen aurinkopuku
Tämä on leveys, tämä on leveys,
Sellainen kauneus. Laula nopeasti mukaan:
Sundress, sundress, punainen venäläinen sundress!”

Nainen puku pukee sielunlämmittimen. - He käyttivät sitä aurinkomekon päällä lämpimämpi- (lämmittää sielua) lyhyet, leveät vaatteet.

9. Hatut. Kiinnitä huomiota venäläisen kauneutemme päähineeseen. Sitä kutsutaan kokoshnik- Tämä on naimisissa olevan naisen mekko. Tämä oli tyylikkäin päähine, joka oli kirjailtu helmillä. <Рисунок 11>

Kuva 11

Kylmänä vuodenaikana kaiken ikäiset naiset peittivät päänsä lämpimällä huivilla. Vain sitä ei sidottu leuan alle, kuten olemme tottuneet, vaan muilla tavoilla.

Käytännön työ. Ennen luokkaa huivit sidotaan kuudelle oppilaalle, kukin erityisellä tavalla. Esimerkki

Mitä kampauksia käytettiin muinaisella Venäjällä?

Nuoret tytöt pitivät hiuksiaan löysällä. Mutta ei ole kätevää työskennellä, pestä pyykkiä tai laittaa ruokaa hiukset alaspäin, joten he sidoivat sen päänauhalla (näytä). He myös punoivat hiuksensa punoksi - aina yhdeksi - merkkinä siitä, että hän on toistaiseksi sinkku). Vain naimisissa olevat naiset saivat kutoa kaksi punosta. Ne kiedottiin pään ympärille.

Tyttöjen punosta pidettiin kunnian symbolina. Punoksen vetäminen merkitsi loukkaamista.

10. XVII-1. vuosisata Matkataan 1700-luvulle.

Venäjällä, kun Pietari I:stä tuli tsaari, osavaltiossa muuttui paljon, ja myös vaatteet muuttuivat.

Pietari kielsi bojaareja ja kaikkia rikkaita käyttämästä vanhaa venäläistä pukua ja määräsi sen sijaan miesten käyttämään lyhyttä, tiukkaa kaftaania ja paita, pitkät sukat ja soljelliset kengät, valkoinen peruukki tai jauhetut hiukset ja ajeltu parta.

<Рисунок 12>katso tämä ja edellinen bojaarien puku. Ne ovat täysin erilaisia.

Kuvittele, nyt presidenttimme antaa asetuksen, että kaikki miehet ja pojat käyttävät hameita ja mekkoja. Ja hän käski tyttöjä ajamaan päänsä. Pitäisitkö siitä? Edes tuolloin monet eivät pitäneet Pietarin määräyksestä.

<Рисунок 13>Naisten puku erottui loistokkuudestaan ​​ja rikkaudestaan. Naiset käyttivät mekkoja, joissa oli syvä kaulus, sellaista kaulusta kutsuttiin - pääntie. Mekot varustettiin leveällä hameella. He käyttivät korsageja näyttääkseen hoikemmalta.

Peruukki ja korkokengät vaadittiin. Kuningasta ympäröivien ihmisten oli käytettävä tällaisia ​​vaatteita, ja ne, jotka eivät halunneet noudattaa valtion asetuksia, pakotettiin väkisin ja sakkoja.

Kaikki muut saivat käyttää vanhoja bojaarivaatteita, mukaan lukien aurinkomekko. Näin sundressista tuli tavallisten ihmisten suosikki naisten asu. (Aurinkomekkokuvio on ripustettu uudelleen)

Kuva 12

Kuva 13

V. Uuden materiaalin assimilaation tarkistaminen.

Oppitunnin aikana katsoimme kuinka venäläinen puku muuttui ajan myötä.

Kysymyksiä lapsille:

1. Mikä oli vaatteiden tarkoitus muinaisella Venäjällä?

• Säilytetty kylmältä
• Amuletti - suojattu pimeiltä voimilta
• Koristeli henkilöä
• Osoitti paikkansa yhteiskunnassa.

2. Kaikki venäläisen puvun yksityiskohdat "puhuvat". Mitä he voivat kertoa sinulle?

• Rikas tai köyhä mies
• Erottele tyttö naimisissa olevasta naisesta
• Juhlavaatteet tai arkivaatteet

Tehtävä 1: yritä selvittää kuvan perusteella kuka on edessäsi. <Рисунок 14,15,16,17>

Tehtävä 2: valitse taulun kuvista puku, josta pidit enemmän kuin muista, ja nimeä kaikki tämän asun yksityiskohdat.

Kuten kaikki muukin maailmassa, "puhuvat" vaatteet syntyvät ja kuolevat. Ja nyt käytämme täysin erilaisia ​​vaatteita kuin mitä käytimme ennen. Mutta meidän aikanamme voimme nähdä ihmisiä pukeutuneena venäläiseen kansanpukuun. Missä voimme tehdä tämän? (Kansallisina vapaapäivinä, konserteissa, elokuvateattereissa).

Joitakin venäläisen kansanpukuelementtejä käytetään moderneissa vaatteissa. (Kesällä käytämme sundresseja, huiveja, huiveja, lapasia, brodeerauksia jne.)

Kuva 14

Kuva 15

Kuva 16

Kuva 17

VI. Yhteenveto. Kotitehtävät.

Mitä mielenkiintoisia asioita opit tunnilla?

Kotitehtävät:

1. Teksti oppikirjassa s. 63, vastaa kysymyksiin.

2. Ratkaise ristisanatehtävä (jokaiselle oppilaalle). Se salaa vanhojen venäläisten vaatteiden elementtien nimet.

Bibliografia.

1. Kaminskaya N.M. Puvun historia.
2. Nersesov N.Ya. Tutkin maailmaa: Lasten tietosanakirja: Muodin historia
3. Semenova M. Muinaisten slaavien elämä ja uskomukset.
4. Lukeminen, oppiminen, leikkiminen // Nro 7, 1998.

Vanha Venäjän valtio erottui olemassaolonsa ensimmäisistä vuosikymmenistä vakaiden arjen perinteiden ja tapojen olemassaolosta. Puinen venäläinen mökki ei ole muuttanut ulkonäköään vuosisatojen ajan ja säilyttänyt tietyt toiminnalliset ja suunnitteluominaisuudet. Tämä osoitti, että Itä-Euroopan asukkaat muinaisista ajoista lähtien pystyivät löytämään parhaat yhdistelmät ympäristön tarjoamista luonnollisista elementeistä.

Suurin osa tuon ajan asunnoista oli maanpäällisiä tai puolikorsuja, joissa oli puu- tai savilattiat. Melko usein niihin rakennettiin kellareita - alempia huoneita, joita käytettiin karjalle ja erilaisten tavaroiden varastointiin.

Varakkaat jaloperäiset ihmiset omistivat useista hirsirakennuksista koostuvia taloja, joissa oli kuistia, portaita ja käytäviä. Perheen taloudellisesta tilanteesta riippuen tilanne talossa voi olla erilainen. Pienemmät ihmiset tyytyivät seinien varrella sijaitseviin puisiin penkkeihin, pöytiin ja penkkeihin, kun taas rikkaat saivat ylpeillä myös maalauksilla ja kaiverruksilla peitetyillä jakkarailla sekä pienillä jakkarailla. Mökit valaistiin säteillä, jotka laitettiin metallivalaisimiin tai kiukaan rakoihin. Varakkaiden ihmisten kodeissa oli puisia tai metallisia kynttilänjalkoja, joissa oli talikynttilöitä.

Kauppiaat, bojarit ja prinssit pukeutuivat pitkiin vaatteisiin, joissa oli koruompeluksia ja jalokiviä, ja köyhät käyttivät yksinkertaisia ​​paitoja, joissa oli kotikudotusta kankaasta tehdyt vyöt. Talvikuukausina tavalliset ihmiset käyttivät karhutakkeja ja rintokenkiä, kun taas rikkaat käyttivät kalliista turkista, opashista ja yksirivisistä turkista valmistettuja koteloita ja takkeja. Aatelisnaiset ostivat myös turkisia ja opashineja ja käyttivät sametista valmistettuja letnikejä, korteleita ja pehmustettuja lämmittimiä, kallista ulkomaista kangasta, koristeltu helmillä, soopeleilla ja kivillä. Munkeilla oli myös varaa kalliisiin vaatteisiin.

Köyhät ihmiset tekivät astioita puusta ja savesta; vain muutama esine luotiin kuparista ja raudasta. Varakkaat yhteiskunnan jäsenet käyttivät metallia ja joskus kulta- tai hopeavälineitä. Tavallisissa kodeissa leipä leivottiin ruisjauhosta. Täällä he söivät itse kasvatettuja tuotteita. Myös tavalliset ihmiset harjoittivat erilaisten juomien - leivän kvassin, oluen ja hunajan - tuotantoa. Rikkaiden pöytään ilmestyi kuitenkin monipuolisempia ja runsaampia ruokia. Vanhassa venäläisessä elämässä oli merkittäviä eroja yhteiskunnan eri kerroksissa, mikä heijastui kaikilla elämänaloilla.

MITEN PUKUITUME VANHANA AIKANA

Venäläisen aateliston muinaiset vaatteet leikkaukseltaan olivat yleensä samanlaisia ​​​​kuin alemman luokan ihmisten vaatteet, vaikka ne erosivat suuresti materiaalin ja koristelun laadusta. Vartalo varustettiin leveällä paidalla, joka ei yltänyt polviin ja joka oli valmistettu yksinkertaisesta kankaasta tai silkistä, omistajan varallisuudesta riippuen. Elegantin, tavallisesti punaisen paidan reunat ja rintakehä oli brodeerattu kullalla ja silkillä, ja ylhäältä oli kiinnitetty runsaasti koristeltu kaulus hopeisilla tai kullanvärisillä napeilla (sitä kutsuttiin "kaulakoruksi"). Yksinkertaisissa, halvoissa paitoissa napit olivat kuparia tai korvattiin silmukalla varustetuilla kalvosinnapeilla. Paitaa käytettiin alusvaatteiden päällä. Lyhyet portit tai housut käytettiin lahkeissa ilman leikkausta, mutta solmulla, joka mahdollisti niiden kiristämisen tai laajentamisen vyössä haluamallasi tavalla, ja taskuilla (zep). Housut valmistettiin taftista, silkistä, kankaasta sekä karkeasta villakankaasta tai kankaasta.

Paidan ja housujen päällä käytettiin kapeaa hihatonta silkkiä, taftia tai värjättyä kangasta olevaa vetoketjua, jonka alareunaan oli kiinnitetty kapea pieni kaulus. Vetoketju ulottui polviin asti ja toimi yleensä kodin vaatteina.

Tavallinen ja laajalle levinnyt vetoketjun päällä käytettävä päällysvaate oli varpaisiin asti ulottuva kaftaani, jonka hihat oli koottu taitoksi, jotta hihojen päät voisivat korvata hanskoja ja toimia talvella muhvina. Kaftaanin etupuolelle, molemmin puolin olevaa rakoa pitkin, tehtiin raidat siteillä kiinnitystä varten. Kaftaanin materiaalit olivat sametti, satiini, damasti, tafti, mukhoyar (Bukhara-paperikangas) tai yksinkertainen värjäys. Tyylikkäissä kaftaaneissa seisovan kauluksen taakse kiinnitettiin toisinaan helmikaulakoru, ja hihojen reunoihin kiinnitettiin kultakirjonnalla ja helmillä koristeltu ”ranne”; lattiat koristeltiin punoksella ja pitsillä, jotka oli brodeerattu hopealla tai kullalla. Kauluksettomat ”turkkilaiset” kaftaanit, joissa oli kiinnikkeet vain vasemmalla puolella ja kaulassa, erosivat leikkaukseltaan ”stanovoy”-kaftaaneista, joissa oli katkos keskellä ja nappikiinnitykset. Kaftaanien joukossa ne erottuivat tarkoituksestaan: ruokailu, ratsastus, sade, "smirnaya" (suri). Turkista valmistettuja talvikaftaaneja kutsuttiin "kaftaaneiksi".

Joskus "feryaz" (ferez) käytettiin vetoketjun päällä, joka oli päällysvaate ilman kaulusta, joka ulottui nilkoihin asti, ja pitkät hihat kapenevat kohti rannetta; se kiinnitettiin edestä napeilla tai solmimilla. Talviferyazit tehtiin turkista ja kesäiset yksinkertaisella vuorauksella. Talvella kaftaanin alla käytettiin joskus hihattomia keijuja. Tyylikkäät feryazit valmistettiin sametista, satiinista, taftista, damaskista, kankaasta ja koristeltiin hopeapitsillä.

Peitevaatteita, joita käytettiin kotoa poistuttaessa, olivat odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, turkki jne. Odnoryadka - leveät, pitkähameiset vaatteet ilman kaulusta, pitkät hihat, raidat ja napit tai solmiot - olivat yleensä valmistettu kankaasta ja muista villaisista kankaista; syksyllä ja huonolla säällä sitä käytettiin sekä hihoissa että satuloituna. Okhaben oli samanlainen kuin yksirivinen paita, mutta siinä oli alaspäin kääntyvä kaulus, ja pitkät hihat kääntyivät taaksepäin ja niiden alla oli reikiä käsivarsille, aivan kuten yksirivisessä paidassa. Yksinkertainen okhaben tehtiin kankaasta, mukhoyarista ja tyylikäs sametista, obyarista, damaskista, brokadista, koristeltu raidoilla ja kiinnitetty napeilla. Opashenin leikkaus oli takaa hieman pidempi kuin edestä ja hihat kapenivat rannetta kohti. Opashnit valmistettiin sametista, satiinista, obyarista, damaskista, koristeltu pitsillä, raidoilla ja kiinnitettiin napeilla ja tupsilla. Opashen käytettiin ilman vyötä ("on opash") ja satulattiin. Hihaton yapancha (epancha) oli viitta, jota käytettiin huonolla säällä. Karkeasta kankaasta tai kamelinkarvasta valmistettu matkustava yapancha erosi tyylikkäästä hyvästä kankaasta valmistetusta turkista vuoratusta yapanchasta.

Turkista pidettiin tyylikkäimpana vaatekappaleena. Sen lisäksi, että sitä käytettiin kylmään mentäessä, tapa salli omistajien istua turkissa jopa vieraita vastaanottaessaan. Yksinkertaiset turkit valmistettiin lampaan- tai jänisturkista; jaloilla ja rikkailla ihmisillä oli soopelista, ketusta, majavasta tai hermellista tehty takki. Turkistakit peitettiin kankaalla, taftilla, satiinilla, sametilla, obyaryulla tai yksinkertaisella värjäyksellä, koristeltiin helmillä, raidoilla ja kiinnitettiin napeilla, joissa oli lenkkejä tai pitkillä nauhoilla, joissa oli tupsut lopussa. "Venäläisissä" turkissa oli alaslaskettu turkiskaulus. "Puolalaiset" turkit tehtiin kapealla kauluksella, turkishihansuilla ja ne kiinnitettiin kaulassa vain kalvosinnapilla (kaksoismetallinappi).

Miesten vaatteiden ompelemiseen käytettiin usein ulkomailta tuotuja kankaita ja suositeltiin kirkkaita värejä, varsinkin "matoisia" (crimson). Erikoistilaisuuksissa käytettyjä värillisiä vaatteita pidettiin tyylikkäimpinä. Vain bojarit ja duumalaiset saivat käyttää kullalla brodeerattuja vaatteita. Raidat tehtiin aina erivärisestä materiaalista kuin itse vaatteet, ja rikkaille ihmisille ne koristettiin helmillä ja jalokivillä. Yksinkertaiset vaatteet kiinnitettiin yleensä tina- tai silkkinapeilla. Ilman vyötä kävelyä pidettiin sopimattomana; Aateliston vyöt olivat runsaasti koristeltuja, ja niiden pituus oli joskus useita arshineja.

Kenkien osalta halvimmat olivat koivun tuohesta tai puusta tehdyt niinikot ja pajunoksista kudotut kengät; Jalkojen käärimiseen he käyttivät kankaasta tai muusta kankaasta valmistettua onuchia. Varakkaassa ympäristössä kengät olivat yuftista tai marokosta valmistettuja kenkiä, chobotteja ja ichetgejä (ichegi), useimmiten punaisena ja keltaisena.

Chobots näytti syvältä kengältä, jossa oli korkea kantapää ja terävä kärki ylöspäin. Tyylikkäät kengät ja saappaat tehtiin erivärisestä satiinista ja sametista, koristeltu silkki- ja kulta- ja hopealangoista tehdyillä brodeerauksilla ja koristeltu helmillä. Vaaleat saappaat olivat aatelisten jalkineet, ne tehtiin värillisestä nahasta ja marokosta, myöhemmin sametista ja satiinista; pohjat pehmustettiin hopeisilla nauloilla, ja korkokengät pehmustettiin hopeisilla hevosenkengillä. Ichetygit olivat pehmeitä marokko-saappaat.

Kun käytettiin tyylikkäitä kenkiä, jaloissa käytettiin villa- tai silkkisukkia.

Venäläiset hatut olivat monipuolisia, ja niiden muodolla oli oma merkitys arjessa. Pään yläosa oli peitetty tafyalla, pienellä marokosta, satiinista, sametista tai brokadista valmistettu lippis, joskus runsaasti koristeltu. Yleinen päähine oli lippalakki, jonka edessä ja takana oli pitkittäinen halkio. Vähemmän varakkaat ihmiset käyttivät kangasta ja huopalakkia; talvella ne vuorattiin halvalla turkiksella. Koristeelliset lippalakit valmistettiin yleensä valkoisesta satiinista. Bojaarit, aateliset ja virkailijat käyttivät tavallisina päivinä matalia, nelikulmaisia ​​hattuja, joiden pään ympärillä oli mustanruskeasta ketun, soopelin tai majavan turkista tehty ”reunus”; Talvella tällaiset hatut vuorattiin turkilla. Vain prinsseillä ja bojaarilla oli oikeus käyttää korkeita "gorlat" -hattuja, jotka oli valmistettu kalliista turkista (otettu turkiseläimen kurkusta), joissa oli kangaspäällinen; muodossaan ne laajenivat hieman ylöspäin. Seremoniallisissa tilaisuuksissa bojarit laittoivat päähän tafyan, lippaan ja gorlat-hatun. Nenäliinaa oli tapana pitää hatussa, jota pidettiin käsissä vierailun aikana.

Talvikylmänä käsiä lämmitettiin turkiskintailla, jotka peitettiin tavallisella nahalla, marokolla, kankaalla, satiinilla ja sametilla. "Kylmät" lapaset neulottiin villasta tai silkistä. Eleganttien lapasien ranteet oli brodeerattu silkillä, kullalla ja koristeltu helmillä ja jalokivillä.

Koristeena jalot ja rikkaat ihmiset pitivät korvakorua korvassaan, hopea- tai kultaketjua ristillä kaulassa ja sormuksia timanteista, jahteista ja smaragdeista sormissaan; Joihinkin renkaisiin tehtiin henkilökohtaiset sinetit.

Vain aateliset ja sotilaat saivat kantaa aseita; Tämä oli kielletty kaupunkilaisilta ja talonpoikaisilta. Tavan mukaan kaikki miehet, sosiaalisesta asemastaan ​​riippumatta, lähtivät talosta sauva käsissään.

Jotkut naisten vaatteet olivat samanlaisia ​​kuin miesten. Naisilla oli pitkä paita, valkoinen tai punainen, pitkähihainen, kirjailtu ja koristeltu ranteista. Paidan päälle he pukivat letnikin - varpaisiin asti ulottuvan kevyen vaatekappaleen, jossa oli pitkät ja erittäin leveät hihat ("lakkit"), jotka oli koristeltu brodeerauksella ja helmillä. Letnikit ommeltiin damaskista, satiinista, obyarista, erivärisistä tafteista, mutta madonmuotoiset olivat erityisen arvostettuja; eteen tehtiin halkio, joka kiinnitettiin kaulaan asti.

Lentäjän kaulukseen kiinnitettiin punos, yleensä musta, kullalla ja helmillä brodeerattu kaulakoru.

Naisten päällysvaate oli pitkä kangas-opashen, jossa oli pitkä rivi ylhäältä alas - tinaa, hopeaa tai kultaa. Opashnyn pitkien hihojen alle tehtiin halkiot käsivarsien alle ja kaulan ympärille kiinnitettiin leveä pyöreä turkiskaulus, joka peitti rinnan ja olkapäät. Opashnyan helma ja käsivarret koristeltiin kirjailtuilla punoksilla. Pitkä hihaton tai hihaton aurinkomekko, jossa oli kädenteitä, oli laajalle levinnyt; Etuhalkio kiinnitettiin napeilla ylhäältä alas. Sundressin päällä käytettiin tikattua takkia, jonka hihat kapenevat rannetta kohti; Nämä vaatteet valmistettiin satiinista, taftista, obyarista, altabasista (kulta- tai hopeakankaasta) ja baiberekistä (kierretty silkki). Lämpimät tikatut takit vuorattiin näädän tai soopelin turkilla.

Naisten turkkiin käytettiin erilaisia ​​turkiksia: näätä, soopeli, kettu, hermeli ja halvempia - orava, jänis. Turkistakit peitettiin erivärisillä kankailla tai silkkikankailla. 1500-luvulla oli tapana ommella naisten turkikset valkoisina, mutta 1600-luvulla ne alettiin peittää värillisillä kankailla. Edessä tehty halkio, jossa raidat sivuilla, kiinnitettiin napeilla ja reunustettiin brodeeratulla kuviolla. Kaulan ympärillä oleva kaulus (kaulakoru) tehtiin erityyppisestä turkista kuin turkki; esimerkiksi näätätakilla - mustanruskeasta ketusta. Hihojen koristeet oli irrotettavissa ja säilytettiin suvussa perinnöllisenä arvona.

Erikoistilaisuuksissa aateliset naiset käyttivät vaatteissaan privolokkia eli kulta-, hopea- tai silkkikankaasta tehtyä hihatonta madonväristä viittaa, joka oli koristeltu runsaasti helmillä ja jalokivillä.

Naimisissa olevat naiset käyttivät "hiuslakkia" päässään pienen lippalakin muodossa, joka rikkaille naisille oli valmistettu kulta- tai silkkimateriaalista ja siinä oli koristeita. Naisen hiuslukon poistaminen ja hiusten poistaminen merkitsi 1500-1600-luvun käsitteiden mukaan suuren häpeän aiheuttamista naiselle. Hiusrajan yläpuolella pää peitettiin valkoisella huivilla (ubrus), jonka helmillä koristellut päät sidottiin leuan alle. Lähtiessään kotoa naimisissa olevat naiset laittoivat päälle "kikan", joka ympäröi heidän päänsä leveän nauhan muodossa, jonka päät yhdistettiin pään takaosaan; yläosa peitettiin värillisellä kankaalla; etuosa - kaulakoru - oli koristeltu runsaasti helmillä ja jalokivillä; Päänauha voidaan irrottaa tai kiinnittää toiseen päähineeseen tarpeen mukaan. Potkun etuosassa oli helmilankoja (alempi), jotka riippuivat olkapäille, neljä tai kuusi kummallakin puolella. Lähtiessään kotoa naiset pukevat päähänsä reunustetun hatun, jossa on putoavia punaisia ​​nyörejä, tai mustan samettihatun, jossa on karvareunus ubrusin päällä.

Kokoshnik toimi päähineenä sekä naisille että tytöille. Se näytti tuulettimelta tai tuulettimelta, joka oli kiinnitetty hiusrajaan. Kokoshnikin otsapanta oli brodeerattu kullalla, helmillä tai monivärisellä silkillä ja helmillä.

Tytöt pitivät päässään kruunuja, joihin kiinnitettiin helmi- tai helmiriipuksia (vaatteita) jalokivillä. Neitsytkruunu jätti aina hiukset auki, mikä oli tyttöyden symboli. Talveksi varakkaiden perheiden tytöille ommeltiin korkeat soopeli- tai majavahatut ("pylväät"), joissa oli silkkipäällinen, jonka alta irtohiukset tai punos, johon oli kudottu punaisia ​​nauhoja, virtasivat alas selkään. Köyhistä perheistä kotoisin olevat tytöt käyttivät takaa kapenevia ja pitkiä päitä alaspäin kaatuvia otsanauhaa.

Naiset ja tytöt kaikista väestöryhmistä koristelivat itsensä korvakoruilla, joita oli erilaisia: kuparia, hopeaa, kultaa, jahdilla, smaragdeilla, "kipinöillä" (pienillä kivillä). Yhdestä jalokivestä tehdyt korvakorut olivat harvinaisia. Käsien koristeina olivat helmiä ja kiviä sisältävät rannekorut, ja sormissa oli sormuksia ja sormuksia, kultaa ja hopeaa, pienillä helmillä.

Naisten ja tyttöjen runsas kaulakoriste oli monisto, joka koostui jalokivistä, kulta- ja hopealaatoista, helmistä ja granaateista; Ennen vanhaan monistiin ripustettiin rivi pieniä ristejä.

Moskovan naiset rakastivat koruja ja olivat kuuluisia miellyttävästä ulkonäöstään, mutta kauniina pitämisen täytyi 1500-1600-luvun Moskovan ihmisten mielestä olla urhea, kurvikas, rouhittu ja meikattu nainen. Nuoren tytön hoikka vartalo ja suloisuus eivät olleet tuon ajan kauneuden ystävien silmissä arvokkaita.

Oleariuksen kuvauksen mukaan venäläiset naiset olivat keskipituisia, hoikkavartaloisia ja lempeitä kasvoja; kaupunkilaiset punastuivat, värjäsivät kulmakarvat ja ripset mustalla tai ruskealla maalilla. Tämä tapa juurtui niin juurtumaan, että kun Moskovan aatelisen prinssin Ivan Borisovich Cherkasovin vaimo, oma kaunotar, ei halunnut punastua, muiden bojaarien vaimot vakuuttivat hänet olemaan laiminlyömättä kotimaansa tapaa, ei häpeämään muita naisia, ja he saavuttivat sen, että tämä luonnollisesti kaunis nainen minun oli pakko antaa periksi ja levittää poskipunaa.

Vaikka "mustien" kaupunkilaisten ja talonpoikien vaatteet olivat rikkaisiin aatelisiin verrattuna yksinkertaisempia ja vähemmän elegantteja, tässä ympäristössä oli kuitenkin rikkaita asuja, jotka kertyivät sukupolvelta toiselle. Vaatteet tehtiin yleensä kotona. Ja ikivanhojen vaatteiden leikkaus - ilman vyötäröä, viitta - teki siitä sopivan monille.

KODIN VARUSTEET JA välineet

Aatelisten ja suurkauppiaiden talojen sisustus poikkesi rikkaudeltaan hyvin paljon "mustien" kaupunkilaisten yksinkertaisten majojen yksinkertaisista kalusteista.

Huoneiden lattia oli yleensä päällystetty matolla tai huovalla, ja rikkaissa taloissa - matoilla. Seinien varrella, tiukasti niihin kiinnitettyinä, oli puisia penkkejä, jotka oli verhoiltu pajumatolla tai kankaalla; varakkaissa taloissa kaupat peitettiin ylhäältä kangas- tai silkkihyllyillä, jotka riippuivat lattiaan asti. Huonekalusteita täydennettiin erityisillä, enintään kahden arsin leveillä penkeillä, joiden toisessa päässä oli korotettu taso (niskatuki), jotta lounaan jälkeen oli mukava levätä penkeillä. Istumiseen käytettiin nelikulmaisia ​​jakkaraja (pylväitä). Penkkien edessä seisovat pitkät kapeat pöydät, useimmiten tammesta, koristeltiin usein taiteellisilla kaiverruksilla; Värillisillä kivillä koristeltuja pieniä pöytiä löytyi myös runsaasta huoneesta. Tapaus vaati, että pöydät peitettiin pöytäliinoilla, joille aterioiden aikana laitettiin lisää pöytäliinoja: kangasta tai samettia, brodeerattu kullalla ja hopealla. "Mustat" kaupunkilaiset käyttivät karkeapellavaisia ​​pöytäliinoja tai tulivat toimeen ilman niitä.

Jokaisen huoneen kiinteä osa oli seinälle ripustetut ikonit. Ikonin reunat suljettiin usein hopea- tai kultakehykseen, ja se sijoitettiin ikonikoteloon. Ikonien materiaalina oli useimmiten puuta, harvemmin kiveä tai valkoista luuta; Metalliset taitto-ovet valmistettiin myös ovilla, joissa oli kuvia sisältä ja ulkoa. Ikonit, joiden edessä oli lamppuja ja vahakynttilöitä, asetettiin huoneen etukulmaan, ja ne voitiin peittää verholla, jota kutsutaan "vankityrmäksi". Varakkaissa taloissa oli erityinen "ristihuone", joka oli täynnä ikoneja, jossa kotirukous tapahtui.

Seinäpeilit, jopa rikkaissa kartanoissa, olivat tuolloin suuri harvinaisuus, ja pienet ulkomaiset peilit olivat yleisiä. Mitä tulee seinämaalauksiin, ne ilmestyivät myyntiin Moskovassa 1600-luvun lopulla.

Sängynä he käyttivät seinää vasten seisovaa penkkiä, jolle siirrettiin toinen, leveä, ja asetettiin sänky, joka rikkaissa taloissa koostui höyhensängyistä, päädystä, tyynyistä tyylikkäissä tyynyliinoissa, pellava- tai silkkilakanoista. ja kalliilla turkilla vuorattu satiinipeitto. Ylellisesti sisustetut sängyt olivat kuitenkin vain aatelisten ja rikkaiden taloissa. Suurimmalle osalle väestöstä huopa toimi sänkynä tai nukkui liesillä, peitoilla, puupenkeillä, turkin tai muun vaatteiden alla.

Kodin tavarat säilytettiin arkkuihin ja piilopaikkoihin eli lipastoihin. Naisten koruja säilytettiin taiteellisesti sisustetuissa lippaissa ja ne siirrettiin perintönä perheen koruina. Taskukellot olivat hyvin harvinaisia, mutta seinäkellot tuotiin meille usein ulkomailta. Tiedetään, että tsaari Mihail Fedorovich oli suuri kellojen rakastaja ja keräilijä. Ulkomaalaisten kuvausten mukaan bojaari Artamon Sergeevich Matveevin talossa yhdessä kammioista, jossa oli neliömäisistä lattialaudoista valmistettu puulattia, oli suuri kaakeliuuni, kattoon ripustettu kattokruunu sekä papukaijat ja muut kauniit linnut istuivat häkeissä roikkumassa; Seinämaalausten, suuren peilin ja taiteellisen työpöydän ohella oli erimuotoisia kelloja: toisissa osoittimet osoittivat aikaa keskipäivästä - tähtitieteellistä päivää, toisissa - auringonlaskusta, toisissa - auringonnoususta, neljäntenä päivä alkoi keskiyöllä, kuten latinalaisessa kirkossa hyväksyttiin. Kuitenkin kotielämässä ns. "taistelukello" oli yleisempi, jossa kellotaulu pyöri, ei osoitin.

Valaistukseen käytettiin vahakynttilöitä ja pienituloisissa kodeissa talikynttilöitä; He käyttivät myös kuivaa koivun tai kuusen sirua. Kynttilät laitettiin "seinäkynttilänjalkoihin" tai "seisoviin" kynttilänjaloihin, pienikokoisia, joita voitiin järjestää tarpeen mukaan. Jos illalla piti mennä talliin tai navettaan, he käyttivät valaistukseen kiillelyhtyä.

Kodintarvikkeita säilytettiin häkeissä seisovissa tynnyreissä, ammeissa ja koreissa. Keittiövälineet olivat niukkoja ja alkeellisia; paistettu rauta- ja tölkkikuparisilla paistinpannuissa; Taikina vaivattiin puuastioissa ja kaukaloissa.

Pesuun käytetyt pesualtaat tehtiin kuparista, tinasta ja jopa hopeasta. Kun oli tarpeen valmistaa ruokaa suurelle joukolle ihmisiä, kokit käyttivät kuparisia tai rautaisia ​​"ruoka"kattiloita, joiden kapasiteetti oli useita kauhoja. Olut- ja viinikattiloissa oli merkittävä kapasiteetti - jopa 50 ämpäriä.

Nestemäisen ruoan astiat olivat puisia, pelti- tai hopeakulhoja ja paistiastioita - puisia, savi-, tina-, tinattuja kupari- tai hopeaastioita. Lautoja käytettiin harvoin ja vielä harvemmin pestiin; Lautasten sijasta käytettiin yleensä litteitä kakkuja tai leipäviipaleita. Vielä vähemmän yleisiä olivat veitset ja haarukat (tuhon aikaan ne olivat kaksihaaraisia). Lautasliinojen puutteessa pöydän ääressä istuessaan he pyyhkivät kätensä pöytäliinan reunalla tai pyyhkeellä. Astiat, joissa kaikenlaisia ​​juomia tuotiin pöytään, olivat erilaisia: laakso, ämpäri, neljännes, veli jne. Laaksossa, jota usein käytettiin, oli yksi tai useampi ämpäri. Neljännes oli keittokupin muotoinen ja oli täydessä mitassa ämpärin neljännes (quart), mutta todellisuudessa sitä valmistettiin eri kokoisina. Ystävälliselle herkkupalaksi tarkoitettu Bratina oli kuin ruukku renkaalla; Viini kauhattiin bratinasta kauhoilla tai kauhoilla.

Astioilla, joista isännät ja vieraat joivat, oli seuraavat nimet: mukit, kulhot, pikarit, kuoret, kauhat, kupit. Mukeilla oli yleensä lieriömäinen muoto, hieman ylhäältä kaventunut, mutta oli tetraedrisiä ja kahdeksankulmaisia ​​mukeja. Täysikokoinen muki oli kahdeksasosa ämpäristä. Pyöreitä, leveitä astioita, joissa oli kahvat tai kiinnikkeet, kutsuttiin "kulhoiksi". Kupit olivat pyöreitä astioita, joissa oli kansi ja teline. Toisin kuin soikeapohjaisilla kauhoilla, kuorilla oli tasainen pohja. Pienissä pyöreissä, tasapohjaisissa laseissa oli joskus jalat ja kansi. Muinaisen tavan mukaan hopeaan asetettuja sarvia käytettiin myös viinin juomiseen.

Jalojen ja varakkaiden ihmisten taloissa etuhuoneen keskellä sijaitseviin hyllyihin sijoitettiin koristeena arvokkaita hopea- ja kullattuja astioita. Tällaisiin astioihin tehtiin yleensä kirjoituksia, joissa oli sanonta tai omistus henkilölle, jolle astia lahjoitettiin.

Tällä hetkellä perinteisten venäläisten vaatteiden muoti on kokemassa uudestisyntymistä. Esiin tulee monia asioita, jotka olivat nykyajan ihmisille tuttuja vain vanhoista kirjoista ja saduista. Venäjällä suosittujen talonpoika-asujen ohella käytetään usein muinaisten slaavien perinteisiä vaatteita, jotka toimivat prototyyppinä kaikille myöhempien aikojen slaavilaisille puvuille.

Huolimatta siitä, että tuon aikakauden naisten ja miesten puvut on kuvattu melko selvästi historiallisissa teoksissa, jotkut muotisuunnittelijat uskovat, että riittää, että slaavilainen kuvio asetetaan paitaan tai mekkoon, jotta sitä pidettäisiin kansallisena. Itse asiassa nämä ovat vain moderneja slaavilaisen tyylin vaatteita, joilla ei ole historiallista aitoutta.

Katsaus slaavilaisten pukujen muinaiseen historiaan

Muinaisten slaavien vaatteet eivät muistuttaneet perinteisiä pukuja, jotka ovat nykyään niin suosittuja. Koska suurin osa ihmisistä asui erämaassa, eivätkä kauppavaunut edes tulleet sinne, vaatteet valmistettiin eläinten nahoista. Kun antiikin Rooma alkoi valloittaa esi-isien barbaarimaita, slaavit alkoivat tutustua kangasvaatteisiin. Se oli kuitenkin saatavilla vain johtajille ja jaloille sotureille, koska se oli melko kallista.

Jos länsislaavien joukossa kankaasta tehdyt asiat eivät enää olleet jotain erinomaista, niin itäslaavien vaatteet olivat pitkään turkista. Roomalaisen kulttuurin ja kaupan leviämisen myötä slaaveilla oli mahdollisuus liittyä sivilisaatioon. Vastineeksi turkiseläinten nahoista he saivat kangasvaatteita ja -kankaita. Jonkin ajan kuluttua slaavit itse oppivat kehrämään asioita villasta, pellavasta tai hampusta.

Talvislaavilaistyylisissä vaatteissa turkikset olivat pitkään pääroolissa, mutta vähitellen ne alkoivat korvata lämpimillä luonnonvillasta valmistetuilla vaatteilla. Arkeologisten kaivausten perusteella tavallisten ihmisten arjen vaatteiden pääraaka-aineet olivat pellava ja villa.

Slaavilaisen perheen miehen perinteinen puku koostui seuraavista pääosista:

• Yksinkertainen paita;
• Housut tai housut;
• kääröjä tai kaftaania.

Yleensä nämä vaatteet olivat pellavaa tai villaa. Paita ommeltiin tunikamaiseen muotoon, pitkähihainen. Paidan mukana oli välttämättä vyö, jolla omistaja oli sidottu. Köyhät maanviljelijät käyttivät yksinkertaisempia vaatteita, ja aateliset koristelivat paitojaan brodeerauksilla. Yleensä se oli slaavilaista symboliikkaa, jolla oli syvä pyhä merkitys. Lisäksi tällaisissa paidoissa oli nauhat, jotka oli suunniteltu kiristämään hihoja ranteissa.

Housuissa oli kapea leikkaus ja nilkkapituus. Niiden putoamisen estämiseksi käytettiin erityistä narua, jota kutsutaan vyöksi. Paitaa ja housuja ilman päällysvaatteita käytettiin pääasiassa lämpimänä vuodenaikana. Jos oli kylmä, piti käyttää kirjakääröä tai kaftaania. Aatelislaavit käyttivät usein vaalealla turkiksella vuorattua koria kaftaaninsa päällä.

Talvella he käyttivät takkeja ja turkisia. Mitä tulee jälkimmäiseen, huolimatta laajalle levinneestä uskomuksesta, että turkki on aropaimentolaisten vaatetus, se on perinteinen slaavilainen keksintö.

Jos yksinkertaisilla maanviljelijöillä oli vain yksi puku, niin aatelistoilla oli myös juhlavaatteita, jotka oli koristeltu runsaasti. Tässä puvussa oli hieno reunus ja runsas brodeeraus.

Slaavilaisten naisten vaatteita ja erilaisia ​​koristeita

Vaikka slaavilaiset naiset eivät käyttäneet housuja, heidän vaatekaappinsa yleisin osa oli pitkä paita. Toisin kuin miesten jokapäiväiset tavarat, naisten paidat koristeltiin usein seuraavilla elementeillä:

• Erilaisia ​​kirjonta;
• Punos;
• Kohtauksia elämästä tai mytologisista linnuista ja eläimistä.

Vaikka jotkut lähteet väittävät, että naisten itsensä ompelemat suorat pitkät mekot tai sundressit käytettiin alasti vartalolla, itse asiassa kaikki vaatteet käytettiin yksinomaan aluspaidassa. Naiset käyttivät yleensä poneveja, päällyksiä tai turkisia lämpiminä päällysvaatteina. Mitä enemmän turkista nainen käytti, sitä korkeammaksi hänen asemansa pidettiin.

Naiset käyttivät päähineinä erilaisia ​​päänauhoja, nauhoja ja aureoleja. Tämä oli usein koristeltu erilaisilla lautasilla, koruompeleilla ja perinteisillä malleilla. Venäläisen puvun perinteiset päähineet, kokoshnikit, eivät ole vielä ilmestyneet slaavilaiseen ympäristöön. Ensimmäiset kokoshnikit löydettiin kaivauksissa Novgorodista, ja ne ovat peräisin 10-11-luvuilta.

Mitä tulee naisten koruihin, slaavilaiset naiset käyttivät erityisiä temppelisormuksia. Lisäksi seuraavat koristeet löytyivät usein:

• Eri värisiä helmiä;
• Kaulakorut;
• Massiiviset rannerenkaat;
• Sormuksia ja sormuksia.

Vaikka elokuvissa esitetään usein slaavilaisia ​​naisia ​​massiivisilla ja monimutkaisilla sormuksilla sormissaan, korujen valmistus antiikin Venäjällä oli huonosti kehittynyt, joten sormukset olivat yksinkertaisia.

Venäjän lapset pukeutuivat samalla tavalla kuin heidän vanhempansa. Lasten puvun pääelementti oli pitkä paita. Jos pojilla oli housut, niin tytöillä oli aurinkopuvut. Kun aikuisten arkivaatteissa ei useimmiten ollut koristeita ja brodeerauksia, niin lasten vaatteissa oli omat erikoiskoristuksensa. Koska lasten kuolleisuus sairauksiin oli erittäin korkea, jokainen äiti yritti kirjoa suojakirjonta muinaisilla riimuilla tai merkeillä punaisilla langoilla.

Toinen lasten asun piirre oli erityiset kellot, jotka kudottiin tyttöjen hiuksiin ja ommeltiin poikien hattuihin.

Myös lasten kengät olivat värikkäämpiä. Usein löydettiin erilaisia ​​värillisistä langoista valmistettuja koristeita, lovia ja inserttejä. Perinteisesti tyttöjen kengät olivat tyylikkäämpiä.

Venäläisen kansanpuvun piirteet

Tällä hetkellä vanhimmat venäläiset puvut, jotka ovat säilyneet museoissa tähän päivään asti, ovat peräisin 1700-luvun alusta. Jotkut esimerkit ovat säilyneet yksityisissä kokoelmissa, ja osa on siirretty muistomuistoksi varakkaille talonpoikaperheille. Neuvostovallan vakiintuessa Venäjälle monet varakkaat talonpojat sorrettiin tai karkotettiin, joten vaatteita ei säilytetty.

Toinen lähde, jonka perusteella voidaan arvioida, miltä esi-isiemme vaatteet näyttivät, on kirjallisuus. Vanhojen kirjojen kuvista ja kuvauksista näet, miltä venäläinen puku näytti 1500- ja 1600-luvuilla. Myöhemmät vaatenäytteet voidaan palauttaa vain arkeologien ansiosta, jotka nykyaikaisten tekniikoiden avulla voivat määrittää kankaan ulkonäön lisäksi sen koostumuksen ja jopa kirjonta.

Arkeologien löydöistä päätellen venäläinen puku 1700-luvun alkuun asti oli suunnilleen sama. Sama pukeutumistyyli näkyi sekä tavallisten talonpoikien että jalopojaarien keskuudessa. Vain bojaarilla oli varaa kalliista kankaasta valmistettuihin asioihin ja turkiseen. Lisäksi hänet erottui välittömästi korkeasta majavahatusta, jota vain jalot ihmiset voivat käyttää.

Vakavia vahinkoja perinteisille venäläisille vaatteille aiheutti Pietari Suuri, joka kielsi bojaareja pukeutumasta muinaisten tapojen mukaisesti. Tämän jälkeen venäläinen puku jäi vain talonpoikien, kauppiaiden ja filistealaisten keskuuteen. Totta, jonkin ajan kuluttua Katariina Toinen elvytti "a la Russe" -muotia, mutta tämä ei auttanut paljon, koska siihen mennessä aatelisto oli tottunut erilaisiin eurooppalaisen leikkauksen pukuihin.

Viimeisiä perinteisiä venäläisiä pukuja käytettiin kylissä 1900-luvun alussa, mutta vain häissä ja suurissa juhlapäivissä.

Venäläisen puvun pääpiirteet

Perinteiset puvut, joita käytettiin Venäjän maakunnissa 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun asti, erottuivat monikerroksisuudestaan, erityisesti naisten mallit. Naimisissa olevilla naisilla oli ponyova vaatteiden päällä. Tyttö, joka oli jo kihlattu, saattoi pukea päällensä huovan. Kaikilla venäläisillä vaatteilla oli seuraavat yhteiset ominaisuudet:

• Vaatteet olivat yleensä löysät. Tämä mahdollisti sen jakamisen vain muutamaan peruskokoon. Yleensä nämä olivat lasten ja aikuisten kokoja. Sen räätälöimiseksi tietylle henkilölle käytettiin lisäosien ja erilaisten siteiden järjestelmää;
• Kaikissa asuissa on oltava sellainen pakollinen elementti kuin vyö. Sen päätehtävänä oli tukea vaatteita. Lisäksi venäläiset miehet laittoivat veitset ja kirveet vyöhön. Joissakin osissa Venäjää vyöt kirjailtiin suojaavilla koristeilla ja symboleilla;
• Venäjän kansallispuvun avainelementti oli kirjonta. Näistä malleista oli mahdollista tunnistaa klaanien lisäksi myös sosiaalinen asema;
• Juhlapuvut erottuvat kirkkaudestaan ​​ja erilaisista lisäosistaan, kimaltavuudestaan ​​ja helmikoristeistaan. Vapaa-ajan työvaatteet olivat yleensä harmaita;
• Hattuja pidettiin erottamattomana osana miesten ja naisten vaatteita. Naimisissa olevien naisten kuuluisin päähine on kokoshnik. Tämä on juhlavaate, toisin kuin yleinen käsitys, sitä ei käytetty jokapäiväisessä elämässä. Kokoshnikin paino voi joissain tapauksissa olla 5 kg.

Vaatteita Venäjällä pidettiin suurena arvona, joten ne eivät siirtyneet vain aikuisilta lapsille, vaan myös useiden sukupolvien kautta.

Naisten puvun ominaisuudet Etelä-Venäjällä ja Keski-Venäjällä

Venäjän eteläosien venäläisten naisten puvun pääelementti oli sama pitkä pellava- tai kangaspaita. Sen päälle laitettiin ponyova. Tapahtui, että ponyovan sijasta käytettiin andorakkia, joka oli leveä hame punoksella tai kuminauhalla. Päälle laitettiin kalvosinnappi ja esiliina. Kika ja harakka käytettiin päähineenä. Kaikki naisten vaatteet oli koristeltu runsaasti brodeerauksella. Ryazan-asut olivat kirkkaimmat, ja Voronežin talonpojat kirjasivat vaatteensa mustan langan kuvioilla.

Keski-Venäjällä vaatteet koostuivat paidasta, sundressista ja esiliinasta. Päähine oli kokoshnik ja tavallinen huivi. Pohjoisilta alueilta löytyi usein turkistakkeja ja turkistakkeja varpaisiin asti. Jokainen provinssi oli kuuluisa käsityöläisistään, jotka olivat taitavia jonkinlaisessa käsityössä:

• Kauneimmat kokoshnikit valmistettiin Siperiassa;
• Paras pitsi tehtiin Arkangelin maakunnassa;
• Tverskayalla on paras kultakirjonta.

Kauppiasluokan rikkaat naiset tilasivat asusteitaan eri puolilta Venäjää.

Perinteiset miesten vaatteet Venäjällä

Perinteiset miesten vaatteet Venäjällä eivät olleet yhtä monipuolisia kuin naisten vaatteet. Puvun pääelementti oli pitkä paita. Toisin kuin vanhoissa slaavilaisissa aluspaidoissa, näissä oli viisto leikkaus vasemmalla. Tästä syystä niitä kutsuttiin kosovorotiksi. Maan eteläosassa myös suorat leikkaukset olivat kuitenkin yleisiä.

Housut olivat kapeat, vaikka joskus talonpoikien joukosta löytyi edelleen leveitä malleja. Housuja piti vyötäröllä erityisellä nauhalla nimeltä gashnik. Mitä tulee materiaaliin, housut tehtiin kankaasta tai villasta. Yksiväriset tai kapeat raidat olivat vallitsevia. Eteläisillä alueilla kasakat käyttivät perinteisempiä housuja, jotka saattoivat olla sinisiä tai punaisia.

Tähän asti leveä vyö, joka oli usein koristeltu kirjontalla, pysyi suosittuna. Lompakot, tupakkapussit ja muut pienet tavarat voitiin sitoa siihen. Keski-Venäjällä ja maan pohjoisosassa miehet käyttivät usein liivejä. Tämä vaateelementti oli erityisen suosittu kauppiaiden ja varakkaiden talonpoikien keskuudessa. Kankaasta valmistettuja päähineitä käytettiin laajalti. Myöhemmin pehmeät kangashatut korvattiin kaikkialla lippiksillä.

Venäläinen kansanpaita ja sen ominaisuudet

Niistä ajoista lähtien, jolloin kankaasta valmistettuja vaatteita alettiin ommella nykyaikaisen Venäjän alueella, puvun pääelementti on ollut pitkä paita. Niitä käyttivät kaikki, nuorista vanhoihin, iästä ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Paidat olivat samaa leikkausta, ja ne erosivat vain kankaan laadusta ja kirjailun rikkaudesta. Brodeerauksesta saattoi heti ymmärtää, mihin luokkaan henkilö kuului. Lasten vaatteita muutettiin usein aikuisten vaatteista.

Kaikilla venäläisillä paidoilla oli seuraavat yhteiset ominaisuudet:

• Vaatteen leikkaus oli hyvin yksinkertainen, ja paita itsessään oli erittäin tilava;
• Käsivarsien alle laitettiin aina kiila;
• Hihat ommeltiin hyvin pitkät, sattui, että ne peittivät koko käden sormilla. Naisten ja lasten vaatteissa oli erityisen pitkät hihat;
• Paidat olivat pitkiä, ja naisten mallit ulottuivat usein lattialle. Miesmallit saattoivat ulottua polviin asti, eikä heitä koskaan työnnetty housuihinsa;
• Tytöt ja naiset pystyivät usein ompelemaan oman paidan kahdesta erilaatuisesta materiaalista. Yläosa, joka oli näkyvissä, oli valmistettu kalliista kankaasta ja koristeltu runsaasti brodeerauksella, ja alaosa oli valmistettu yksinkertaisesta kankaasta;
• Useimmat paidat oli koristeltu brodeerauksella, ja sillä oli suojaava merkitys. Nämä mallit olivat pakanuuden kaiku, ja niiden piti suojella henkilöä pahoilta hengiltä;
• Siellä oli työpaitoja, juhlaa ja rituaalia.

Juhla- ja rituaaliasiat siirtyivät usein sukupolvelta toiselle.

Aluspaidan jälkeen yleisin naisten vaatteiden elementti Keski- ja Pohjois-Venäjällä oli aurinkomekko. 1700-luvulle asti sundresseja käyttivät kaikki venäläisen yhteiskunnan kerrokset. Pietari Suuren uudistusten jälkeen aurinkopukuja alettiin käyttää vain talonpoikien keskuudessa. 1900-luvun puoliväliin asti sundressit olivat Venäjän ainoat elegantit naisten vaatteet.

Arkeologisten kaivausten perusteella ensimmäiset aurinkopuvut ilmestyivät noin 1300-luvulla. Useimmiten tyylikkäitä ja koristeltuja sundresseja käytettiin juhlapyhinä kokoshnikkien ohella, jotka saattoivat olla erittäin painavia.

Moderni muoti kääntyy usein perinteiseen venäläiseen tyyliin. Brodeerattuja paitoja ja sundresseja löytyy kadulta jokapäiväisessä elämässä. Olen iloinen, että kotimaiset muotisuunnittelijat ovat lopettaneet sokeasti länsimaisten vaatteiden kopioimisen ja ammentavat yhä enemmän inspiraatiota venäläisistä perinteistä.